После пробега моей Калины чуть больше 30 000 километров из под клапанной крышки начали появляться небольшие подтекания масла. Недавно покупал родственнику машину и на всех моторах 8-кл была такая проблема, так что это болезнь у 90% всех владельцев восьмиклапанных Калин. Ждать, пока весь двигатель забросает маслом не стал и купил новую прокладку, отдал за нее около 90 рублей, точно уже не помню. Подробнее об этих работах читайте ниже.
Подробная процедура замены прокладки клапанной крышки Лады Калины 1,6 8-кл:
Первым делом необходимо снять пластиковый кожух, предварительно перед этим выкрутить пробку для залива масла. Он снимается без проблем, достаточно просто потянуть за него и все. После этого нужно открутить крепление троса газа, которое держится на трех гайках.
Чтобы оно нам не мешалось, отводим его куда-нибудь в сторону.
Затем, откручиваем болтики хомутов всех шлангов, которые подсоединены к клапанной крышке. Потребуется крестовая отвертка, чтобы ослабить три болта. Ниже на фото показаны стрелками.
Когда все три шланга сняты, можно приступать к отворачиванию гаек крепления, их всего две, и находятся они по краям, и теперь можно спокойно поддеть отверткой под самый низ крышки и снять ее.
Прокладка заложена в паз по всему периметру, вынимается достаточно просто без лишних усилий.
После чего вставляем новую, хорошенько вдавливаем ее в паз и смотрим, чтобы она ровно села по всему кругу. На фото видно, что заводская белого цвета, а вот в магазинах продается черная. В чем между ними разница, сказать не могу.
После этого можно ставить на место клапанную крышку, подсоединить обратно все шланги и затянуть все болты, и не забыть про тросик газа — крепление должно быть установлено строго на то место, как стояло до этого, иначе могут возникнуть проблемы с холостыми оборотами двигателя из-за неправильного натяжения.
А теперь дополнение к данной статье! После замены прокладки прошло чуть больше 3000 км и масло стало гнать еще хлеще, чем было до этого. Качество комплектующих конечно оставляет желать лучшего. В следующий раз придется покупать что-нибудь более качественное, или хотя бы подороже — может быть получше будет. Многие владельцы Лады Калины говорят, что эта вечная проблема и устранить ее можно только с помощью герметика, но опять же хватает не всегда надолго. У кого-нибудь была такая проблема и как вы ее решали, отпишитесь в комментариях. Заранее спасибо!
Через 3 000 км после регулировки клапанов стало немного давить масло из-под клапанной крышки, решил заменить прокладку. А заодно и почистить все, что можно =)
Вот в таком состоянии была сама клапанная крышка. Видали и хуже, возможно, при регулировке клапанов ее протерли от основной грязи.
А вот сетка маслоотделителя была вся забита, ее-то мы и почистим. Заморачиваться с разборкой сетки не стал, взял очиститель карбюратора и струей отбил всю грязь с пластин, вращая их вокруг оси
Результат меня вполне устроил, почистил за пару минут. Кто-то разбирает сетку и отмачивает ее в керосине и пр., потом все собирают и заклепывают. Легче уж тогда взять новую за 50 р. в магазине.
Вот таким очистителем пользовался:
Заодно решил почистить РХХ, так как при чистке дросселя в прошлый раз про него забыл. Порадовало, что через 10 000 км после чистки дроссель остался в отличном виде, никакого нагара не было. В принципе, нагара не было и на регуляторе, так что почистил ради профилактики
Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 56300 км
Лада Калина Седан 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада Калина, 2008
Лада Калина, 2012
Лада Калина, 2013
Лада Калина, 2008
Комментарии 4
Сетку маслоотделителя Вы недочистили. Будет накапливать нагар.
Чистят так:
1. Снимают по одной пластине и чистят а растворителе зубной щёткой — до блеска.
2. Складывают очищенные стопочкой последовательно.
3. Когда почистят последнюю, её ставят на болт и собирают по одной — из стопочки.
4. Отсек (и крышку) маслоотделителя чистят помазком для бритья — тоже растворителем.
Почему всё именно так?
Важна чистота поверхности без шероховатостей!
Тогда маслоотделитель работает правильно. Ведь у чистых его деталей гораздо меньше площадь поверхности! А масло стекает под действием силы тяжести. Естественно, по очищенным сеткам стечёт быстрее (а это очень важно).
Насчёт нового сепаратора из магазина.
Что продают сейчас продаваны в автозапчастях?
Дешевые китайские подделки или дефектные детали из отделов ОТК заводов-сборщиков. Это современный бизнес. Купил дешевле, продал дороже. Нынче его понимают так — "Купил очень дёшево, продал очень дорого".
Так что не факт что вы купите настоящую сетку маслоотделителя, а купите изделие из дешевой китайской рыбоконсервной жести.
Снятие и разборка головки блока цилиндров
Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной разборке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно демонтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечисленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.
. снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаждения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлаждающую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регулятора холостого хода»), а также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости»);
— концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «Замена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).
Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.
Шестигранником «на 10» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать головку удобнее с помощником).
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место установки.
. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.
Снимаем термостат в сборе.
. и его прокладку.
Отворачиваем датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости»).
Маркером помечаем клапаны
При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).
Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков клапанов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.
Вынимаем клапан из направляющей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока цилиндров металлической щеткой удаляем нагар с поверхности камер сгорания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и наносим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых прокладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепления головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме:
Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем винты новыми
