Свечи зажигания заменяем по рекомендации зав ода-изготовителя через каждые 30 000 км пробега или при выходе их из строя, если двигатель стал работать неустойчиво на холостом ходу.
Для выполнения работы потребуется: специальный торцовый ключ для свечей зажигания на 16 мм с удлинителем. В головке ключа должна быть установлена резиновая муфта, которая удерживает свечу.
Снятие
1. Снимаем катушку зажигания первого цилиндра.
2. Торцовым ключом для свечей зажигания на 16 мм отворачиваем свечу и извлекаем ее из гнезда.
3. Вынимаем свечу из головки ключа.
Регулировка
4. Перед установкой свечи зажигания набором круглых щупов проверяем зазор между ее электродами. Зазор должен быть 1,0 —1,1 мм.
При проверке зазора плоскими щупами, результаты замеров будут неправильными.
5. Регулируем зазор подгибанием бокового электрода.
Установка
Во избежание повреждения резьбы в головке блока цилиндров предварительно свечу следует завернуть от руки и уже после этого затянуть, вставив вороток в удлинитель ключа. Момент затяжки свечи 30—40 Н-м.
Вставляем свечу в головку ключа и заворачиваем ее в головку блока цилиндров.
Аналогично заменяем свечи остальных цилиндров.
ДВИГАТЕЛЬ 11183 1.6L 8-клапанов
ОАО «АвтоВАЗ», мотор известен автолюбителям под названиями:
11183;
двигатель 21114;
2114;
Калина мотор;
мотор Калина и др.
ЗНАЧЕНИЕ
Рабочий объем цилиндров, куб. см — 1.596
Номинальная мощность, л. с. (при 5200 об/мин.) — 82
Максимальный крутящий момент, Нм (при 2700 об/мин.) — 120
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов на цилиндр, шт. — 2
Общее количество клапанов, шт. — 8
Диаметр цилиндра, мм — 82
Ход поршня, мм — 75.6
Свечи зажигания — А17 ДВРМ, BPR6ES (NGK) и др.
Схема работы цилиндров — 1 — 3- 4- 2
Система питания — Инжектор
(распределенный впрыск с электронным управлением)
Горючее Неэтилированный бензин АИ-92
Расход топлива, л./100 км. (город/трасса) — 8,8/5,7
Система смазки Комбинированная
(разбрызгивание +под давлением)
Тип моторного масла — 5W-30, 5W-40, 10w-30 и 10W-40
Количество моторного масла, л — 3.5
Система охлаждения — Жидкостная, замкнутого типа
Охлаждающая жидкость — На основе этилен-гликоля
Моторесурс, тыс. час. (теория/практика) — 150/300
Вес, кг — 127
Проблемы автомобиля:
1-Изчизают обороты и тяга в движение, на пару секунд.
2-На бензине (газ есть ещё) колошматит немного…
3-В темноте яркое кольцо пробоя вокруг изоляторов свечи.
Высоковольтные провода старые:
Бирка- № 9216 21.01.13 13:03:54 PES/SCC SAMARA RUSSIA
С другой стороны: ПЭС/СКК РОССИЯ САМАРА 2190 3707080 rev.00C
Сопротивление проводов.
1-5.5 кОм
2-4.7 кОм
3- Не показывает, бесконечность.
4- 3.2 кОм
Купил новые Высоковольтные провода:
Высоковольтные провода 8-ми клап. "Милена" 2111-3707080 Для всех инжекторных автомобилей ВАЗ (8кл.)
Сопротивление до 7 кОм
Как подключить.
Рекомендации АВТОВАЗа по свечам следующие:
Применяемость свечей зажигания для автомобилей ВАЗ.
ОАО ЗАЗС, Россия А17ДВРМ
BERU, Германия 14R-7DU
CHAMPION, Англия RN9YC
NGK, Япония BPR6ES
DENSO, Япония W20EPR
BRISK, Чехия LR15YC
BOSCH, Германия WR7DC
ОАО ЗАЗС, Россия- АУ17ДВРМ
BERU, Германия — 14FR-7DU
CHAMPION, Англия- RC9YC
NGK, Япония — BCPR6ES
DENSO, Япония — Q20PR-U11
BRISK, Чехия — DR15YC
BOSCH, Германия — FR7DCU
Межэлектродный зазор:
Классическая система зажигания — 0,5 мм (допуск +0,05)
БСЗ – 0,7 мм (допуск +0,05)
Впрыск – 1 мм (допуск + 0,1) (это для нас)
Для себя сделал вывод такой:
Из изучения разных тем.
1- место BOSCH, WR7DPX 1.1мм = от220 руб 1 шт
2- место ЭЗ Стандарт. Т17ДВРМ 1.0 мм = 280-380 руб 4шт
3 место- NGK, BPR6ES — 11 …1.1мм = 500руб 4 шт.
Из паспорта авто получаем.
BOSCH, Германия WR7DCX 1.1мм = 345 руб 4 шт
ОАО «Роберт Бош Саратов» или ЭЗ, Россия А17ДВРМ А15ДВРМ 0.7-1.0 мм = от 185-220 рублей 4 шт.
NGK, Япония BPR6ES = от 150 руб шт
Проверка высоковольтных проводов.
1 Способ.
Ночью в темном месте, с выключенными световыми приборами, откройте капот, заведите двигатель, и внимательно осмотрите катушку и бронепровода на наличие яркого белого свечения около свеч, и пробоя по проводам и катушки.
Желательно что бы кто нибудь погазовал, будет более выраженное свечение, в случае пробоя.
Ставим значение мультиметра 20 кОм.
Подсоединяем мультиметр к концам бронепровода (свеча-катушка), и смотрим показания на дисплее.
Сопротивление на исправном бронепроводе показывает менее 15 кОм, или не сильно разница с остальными бронепроводами, то нормально.
По сути сопротивление должно быть в пределах 1.5-8 кОм, взависимости от длины провода.
Если выше то будет плохое искрооброзование в определенных условиях.
А если ниже, или вообще без сопротивления, то будут большие помехи, особенно в приемнике, бывает что и панель глючит…
Так что имейте в виду.
Проверка высоковольтной катушки зажигания.
Ставим значение мультиметра 200 Ом.
В разъеме между двумя (1 и 2 катушка) крайними, и среднем (общ) контакте, должно быть малое, одинаковое сопротивление.
Между массой (место крепежа пластина) и контактами разъема не должно быть сопротивления.
Ставим значение мультиметра 20 кОм.
Подсоединяем мультиметр к выходам катушки 1-го и 4-го цилиндров.
А затем таким же образом проверяем выходы с катушки 2 и 3-ий цилиндр.
Сопротивление должно быть1-4 и 2-3 приблизительно одинаковыми 5-7 кОм.
В феврале "сгорела" катушка (гарантийный случай), у многих было, но я о другом. Из моего опыта обслуживания системам зажигания автомобилей ВАЗ (2105, 2107, 21213, 21099i, 2110i, Калина1 8V, Калина2 16V) и ГАЗ (21, 27057, 53А) ЗИЛ130. Есть один интересный вывод, что бы все было в порядке нужен подходящий инструмент.
У меня это колечко d1,0 мм и скрепка d1,1 мм (использую для инжекторных ВАЗов) используемые в качестве проходного и не проходного калибров.
Проверять зазоры и регулировать их нужно раз в 10 тыс км. Если зазоры делать без инструмента то либо расход подскакивает, либо не только расход подскакивает но и катушки горят (слава богу катализаторы не испортились), что и было в моем случае.
При проверке зазоров (притом по моему требованию) пара были больше 1,5 мм (следовательно до плановой проверки зазоров или замены свечей катушки бы тоже сгорели), после того как поменяли катушку и я отрегулировал зазоры (у оф дилера не было проволочных щупов), а слесарюги (точно не мастера) хотели оставить все как было, ведь что бы установить зазор надо боковой чуть разогнуть а потом подогнуть (не загнуть).
Напоминаю что зазоры на свечах не проверятся плоскими щупами, а проволочки должны быть изогнуты и быть близки к радиусу работавших центральных и боковых электродов (т.е. прямые проволочки тоже не подойдут для б.у. свечей).
После ремонта расход топлива ощутимо (0,5 ÷ 0,7 если не больше) снизился по сравнению с ещё целыми катушками (проехал около 5 тыс км и зимой и летом с кондеем).
Я несколько лет работал механиком и по моему опыту ни в автосервисах ни водители толком не регулируют зазоры, о необходимой точности в 0,1 мм речи нет. Не обязательно делать все самому достаточно следить за слесарями (подать слесарю инструмент и вежливо попросить сделать как положено)
Кстати на новых свечах зазор не всегда правильный не зависимо от фирмы производителя.
У меня в морозы часто заливало бош платина без центрально электрода
по этому когда много ездил использовал их летом, а зимой ездил на бриск платина с полу открытым центральным электродом
По моему мнению бриск платина-иттриум лучшие круглогодичные свечи при не интенсивной эксплуатации до 30 тыс км в год (при не тяжелом доступе к свечам).
NGK иридиум наверняка ещё лучше, но даже на служебку не по карману, а на личную с пробегом в 10 тыс км в год с пенсионерским стилем езды бессмысленны для машин с легким доступом к свечам.
