К примеру, однажды ваш «железный конь» может не завестись из-за полного (частично) разряда аккумулятора.
Что делать в такой ситуации? Может ли помочь «прикуривание»? Как правильно выполнять эту процедуру? Давайте разберемся.
Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля
А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?
Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.
Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.
АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.
Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).
После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство.
Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.
Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?
При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.
Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:
-правильно располагайте провода (соблюдайте полярность). Это позволит избежать разрядки целого АКБ или даже пожара. При этом небольшое искрение в момент подключения проводов является нормальным;
-до начала «прикуривания» лучше заглушить мотор донора. Дело в том, что во время пуска возникают –большие скачки напряжения, которые могут стать причиной повреждения электроники;
-с умом выбирайте автомобиль, от которого будет произведено «прикуривание». К примеру, если пускать мотор внедорожника от АКБ маленького автомобиля, то емкости последнего может не хватить. Как следствие, разряженными окажутся оба аккумулятора.
Подготавливаем приспособления (провода и другое)
Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.
Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.
Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.
За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами.
Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.
Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.
К ним предъявляется ряд требований:
-материал — медь;
-основа хорошо пропаяна и обжата;
-пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.
Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.
Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.
Правильно подсоединяем провода (схема)
Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.
После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.
Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).
Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.
Здесь следуйте приведенной ниже схеме:
-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.
Принципиальная схема подключения представлена ниже.
Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?
На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.
Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.
Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.
В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.
Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.
К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.
Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.
Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.
Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).
Процесс заводки, на что обратить внимание
Прежде чем осуществлять пуск мотора еще раз убедитесь в правильности подключения всех проводов (это не бывает лишним).
Если проверка не показала ошибок, то начинайте процесс «прикуривания».
Сначала заводите мотор «донора» (как уже было сказано выше), через некоторое время глушите двигатель, отключайте зажигание и пытайтесь пускать стартер машины с разряженным АКБ.
Если пуск оказался неудачным, то дайте двигателю «донора» поработать еще какое-то время.
После успешного пуска можно приступать к демонтажу проводов. Здесь также есть своя последовательность.
Первым отбрасывается «минус» черного цвета от донора, затем другой конец провода, который прикреплен к «массе».
Далее снимайте «плюс» с АКБ, который заряжался, а последним — красный провод («плюс») с машины-донора.
Упрощенный алгоритм «прикуривания» показан ниже.
Ошибка многих новичков — беспечность в процессе «прикуривания». На самом же деле эта процедура весьма опасна и без соблюдения техники безопасности может привести к ряду проблем.
Здесь учтите следующее:
-работайте осторожно и в момент «прикуривания» не прикасайтесь голой кожей к металлическим элементам;
-четко соблюдайте полярностью подключения во избежание короткого замыкания (к примеру, соединения «плюса» и «минуса»). Запомните правило, что подключается всегда первым «плюс», а отключается, наоборот, «минус»;
-перед началом пуска убедитесь в маркировке используемых проводов. В момент пуска через последние будет проходить 300-400 ампер. Если кабеля не рассчитаны на такой ток, то использовать их запрещено. В противном случае есть риск воспламенения изоляции и обжигания рук;
-убедитесь в исправности обеих батарей. Наличие течи электролита или КЗ между пластинами может привести к взрыву. В данном случае пострадают все, кто находится рядом;
-проверьте номинальное напряжение донора и «прикуриваемого» источника питания — оно должно быть идентичным. Не забывайте, что у грузовых авто напряжение бортовой сети может составлять 24 Вольта, а у легковушек, как правило, 12 Вольт;
-«минус» всегда подключается к «массе» (к примеру, к кузову авто или картеру). Коммутировать провод прямо к «минусовой» клемме не желательно;
-в момент «прикуривания» не отключайте нагрузку с АКБ, который заряжается (включите хотя бы фары). В противном случае может возникнуть бросок напряжения, из-за которого из строя выйдет вся или большая часть электроники;
-серьезно подходите к выбору «крокодилов».
Чтобы избежать неприятных ситуаций в процессе эксплуатации и «прикуривания», учтите еще ряд моментов:
-старайтесь время от времени заряжать источник питания своего авто с помощью зарядного устройства. Оптимальное время для зарядки — 12 часов. Кроме этого, хороший вариант подзарядки — длительное вождение. При этом не забывайте, что основанная функция генератора — не заряд АКБ, а поддержание нормального уровня напряжения;
-исключайте любое соприкосновение красных и черных проводов («плюса» и «минуса»);
-не прикасайтесь к металлическим элементам проводов в момент «прикуривания»;
-не соглашайтесь быть в качестве донора для более мощного автомобиля, в противном случае «помощника» придется искать самому;
-аккумулятор, который помогает завести другое авто, должен быть в хорошем состоянии и полностью заряжен;
-оптимальное сечение проводов для «прикуривания» — от 14 кв. мм., а минимальная длина — 3 метра. -Увеличение этих показателей только приветствуется;
-откажитесь от «прикуривания», если в АКБ-донора есть повреждения или он сильно греется во время работы;
-наличие искры в момент подключения проводов — это нормально.
Ответы на часто возникающие вопросы
В отношении правильности прикуривания у автолюбителей возникает масса вопросов.
Вот некоторые из них:
-«Можно ли «прикуривать» другой автомобиль в мороз?» — Вполне. Главное, чтобы «минус» подключался к кузову, а не к самому АКБ. В противном случае батарея разрядится в течение двух-трех минут;
-«Вредно ли прикуривание для автомобилей?» — Если все делать по правилам, то проведение таких манипуляций безопасно для бортовых сетей и самих источников питания;
-«Можно ли заводить от донора инжекторный автомобиль?» — Вполне. Главное, чтобы оба аккумулятора, которые принимают участие в процессе, были исправны;
-«Можно ли «прикуривать» от заведенного авто?» — Здесь ответить однозначно сложно — некоторые производители такую практику запрещают;
-«Как долго можно вращать стартер «пациента» от донора?» В среднем энергии заряженного источника питания хватает на 4-5 попыток пуска. В противном случае может разрядиться и работоспособный АКБ. Следовательно, если после 2-3 попыток пуск оказался неуспешным, то проблему нужно искать в ином месте.
Итоги
В жизни автолюбителя бывают ситуации, когда «прикуривание автомобиля — единственный способ завести мотор.
Главное — четко соблюдать рекомендации, правильно производить подключение и с умом подходить к выбору донора.
Пусковые провода (или как их еще называют – провода для "прикуривания" автомобиля) обычно используют для подачи стартового тока на клеммы разряженного автомобильного аккумулятора. Источником тока (иными словами – "донором") в таких случаях, как правило, выступает другой автомобиль либо полностью заряженная аккумуляторная батарея.
Чаще всего необходимость в проводах для прикуривания возникает при низких температурах воздуха, а также после длительных стоянок автомобиля, вызывающих саморазряд АКБ. Но как правильно выбрать провода для прикуривания?
В конце этой статьи смотрите видео с тестом пусковых «проводов-прикуривателей».
Также вам могут быть интересны следующие материалы на нашем сайте:
Для начала давайте разберемся с основными характеристиками, которыми должны обладать качественные пусковые провода.
Как правильно выбрать провода для прикуривания
Для того, чтобы выбрать качественные провода для прикуривания, они должны соответствовать определенным критериям и техническим характеристикам. Прежде всего внимание следует обратить на следующие моменты:
- Сечение проводов (их диаметр);
- Материал, из которого они изготовлены;
- Качество изготовления.
Теперь обо всем по порядку. Известно, что чем больше сечение провода, тем меньшим сопротивлением он обладает, и, соответственно, в нем происходит меньше потерь тока и напряжения.
Сечение проводов для прикуривания должно соответствовать объему двигателя автомобиля: чем больше литраж, тем мощнее стартер и, соответственно, больше потребление тока. Чем провода для прикуривания толще, тем большую силу тока они способны выдержать.
Минимальная площадь сечения проводов для прикуривания автомобилей с объемом двигателя до 1,5 л должна составлять 16 мм 2 (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная – в пределах 70 мм 2 (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства моделей легковых автомобилей и кроссоверов.
Лучший материал для изготовления проводов – это, безусловно, медь, так как она обладает наименьшим сопротивлением среди прочих материалов. Поэтому выбирать следует провода для прикуривания изготовленные из многожильного медного провода.
Качество изготовления пусковых проводов косвенно можно определить по местам соединения зажимов с проводами. Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа "крокодил" – это по праву считается самым "больным" узлом во всей конструкции.
Соединение концов пусковых проводов с зажимами обязательно должно быть выполнено на пайке, чтобы в местах соединения из-за повышенного сопротивления не было потерь напряжения (обычного обжима для этого не достаточно).
Допустимыми показателями потери напряжения в проводах для прикуривания длиной 1,5 метра составляют:
- 1,2 В при токе до 100 А;
- 2,3 В при силе тока 200 А.
Чем провода короче, тем будет меньше их сопротивление. Оптимальная длина проводов для прикуривания составляет от 1,5 до 2,5 метров.
Лучше всего выбирать провода, на "крокодилы" которых нанесена изоляция. В таком случае они будут меньше греться и искрить. Наличие острых "зубов" на зажимах также желательно для наилучшего контакта с клеммами аккумулятора.
Изоляция пусковых проводов должна быть сделана из морозостойкой резины или силикона (она должна быть прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе). Поскольку под резиновой оплеткой активно идет процесс окисления, то лучше выбирать пусковые провода с силиконосодержащей изоляцией, однако найти их в магазинах достаточно проблематично.
В целях безопасности (дабы избежать ошибки при подключении) провода для прикуривания обычно выпускают двухцветными. Для соединения плюсовых клемм принято использовать красный провод, а для минусовых – черный.
Как не купить "левые" провода для прикуривания
Сегодня рынок наполнен готовыми комплектами проводов для прикуривания, большинство из которых не имеют названия или подробной маркировки, по которой возможно определить качественные характеристики изделия. Не всегда удается даже определить производителя комплекта.
Отсутствие подобной информации, а также излишне низкая цена товара должны насторожить покупателя, так как недобросовестные производители грешат тем, что уменьшают толщину медной жилы и неестественно увеличивают толщину изоляции. Если вам "повезло" приобрести именно такие провода, то запуск двигателя от "донора" нужно производить не сразу, а только после того, как ваш аккумулятор немного подзарядится. При попытке запустить двигатель сразу такие провода попросту могут загореться.
И в заключение можно сделать простой вывод: провода для прикуривания стоят не так уж дорого, купите их и возите с собой. Пусть вашей машине они и не понадобятся, но с их помощью вы сможете помочь кому-то другому в сложной ситуации.
Тест проводов для прикуривания автомобиля
Прику́ривание — жаргонное название способа запуска двигателя автомобиля при разряженном («севшем») аккумуляторе от автомобиля-донора. Чаще потребность в этом возникает зимой.
Содержание
Принцип работы [ править | править код ]
При «прикуривании» аккумулятор автомобиля-донора присоединяется параллельно к бортовой сети автомобиля-реципиента: плюсу аккумулятора и массе (но не минусовой клемме аккумулятора) при помощи специальных стартер-кабелей — толстых проводов. Такие кабели имеют достаточно большое сечение токоведущей жилы и оснащены зажимами с обоих концов. Соединение идёт по полярности: плюс к плюсу, минус к минусу. Провода часто имеют "крокодилы" красного и чёрного цвета, чтобы избежать ошибки.
Нежелательно присоединять провода при работающем двигателе автомобиля-донора, по причине большой искры и скачков напряжения в бортсети. Также может вызвать отказ электроники включение стартера реципиента при работающем двигателе донора, ввиду больших выбросов помех от работающего стартера [1] . Дело в том, что обычно при включении стартера такие цепи как возбуждение генератора, магнитола и проч. отключаются, а в случае включения стартера "донора" этого не произойдёт. В крайнем случае, не следует хотя бы нажимать педаль газа для увеличения отдачи генератора при прокрутке, так как при этом ток генератора значительно возрастёт, и может превысить допустимый. Гораздо лучше, если после запараллеливания батарей поработать двигателем донора 10—15 минут на средних оборотах, с целью подзарядки севшей батареи запускаемого автомобиля.
Меры предосторожности [ править | править код ]
«Прикуривание» считается небезопасным методом запуска и при несоблюдении мер безопасности можно повредить электрооборудование как запускаемого автомобиля, так и автомобиля-донора. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности [2] :
- При прикуривании очень важно соблюдать полярность подключения аккумуляторов, а также не допускать коротких замыканий, которые возможны, к примеру, если случайно коснуться двумя зажимами кузова автомобиля. Всегда первым подключается + <displaystyle +>
, затем − <displaystyle ->
- При запуске двигателя через провода проходит ток порядка 200—400 А, в зависимости от типа и мощности двигателя, поэтому необходимо проверить маркировку стартер-кабеля. Если кабель не рассчитан на соответствующий ток, возможно возгорание его изоляции;
- Необходимо убедиться, что у обоих автомобилей одинаковое бортовое напряжение. У легковых автомобилей это обычно 12 В, у грузовых может быть 24 В. Следует помнить, что аккумуляторы могут иметь "обратную" полярность выводов, что может вызвать ошибку;
- Разряженная батарея запускаемого автомобиля должна быть исправна. В случае её неисправности (течи электролита, замыкания пластин и т. д.) может произойти перегрев батареи, или даже взрыв;
- Минусовую клемму нужно подключать только на «массу» (кузов автомобиля или картер двигателя), а не на клемму аккумуляторной батареи.
- Никогда при «прикуривании» не отсоединяйте аккумулятор от сети автомобиля. В большинстве современных автомобилей напряжение аккумулятора используется в качестве «опорного» в схеме регулятора напряжения автомобильного генератора, и при его отсутствии генератор может выдать любое напряжение, несколько десятков вольт — а это неминуемо выведёт из строя всю сложную электронику.
Альтернативы [ править | править код ]
- Использование пуско-зарядного устройства.
- Запуск «с толкача» или «с буксира».
- Запуск пусковой рукояткой (если предусмотрено конструкцией).
«Прикуривание» используется не только автолюбителями. Запуск двигателя от постороннего нештатного источника электроэнергии может применяться (и применяется) на всей колёсно-гусеничной технике (включая танки и спецмашины), при этом может использоваться любой подходящий по напряжению и мощности источник электроэнергии, вплоть до подвижных электрогенераторов, автономных электростанций или промышленных установок — преобразователей тока.
