Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.
Что нужно для замены сцепления
Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.
Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.
Ремонт заднеприводного автомобиля
Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:
- Разбираете рычаг переключения скоростей.
- Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
- Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
- Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
- Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
- Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
- Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
- Провод массы отключаете.
- Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
- Выкручиваете трос спидометра.
Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.
Снятие КПП на переднеприводном автомобиле
Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:
- Отключаете аккумуляторную батарею.
- Демонтируете стартер.
- Выкручиваете крепление провода массы.
- Снимаете трос спидометра.
- Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
- Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
- Снимите трос привода сцепления.
После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.
Требования при проведении ремонта
Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:
- Ведущий диск (корзина сцепления).
- Ведомый.
- Выжимной подшипник.
- Болты крепления корзины.
- При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).
Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.
Снятие корзины
Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.
Установка корзины
Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.
Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска. Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике.
Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач.
Критерии выбора
Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации. Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.
Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске. Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.
В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:
- Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
- Нажимной диск может подвергнуться износу;
- Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.
В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.
Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.
Замена, ремонт корзины сцепления
Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.
Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.
- Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
- Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
- Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
- Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
- Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
- Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
- Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
- Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
- Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.
Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.
Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.
Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.
Назначение сцепления
В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:
— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.
Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков.
То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов.
В данном руководстве описываю установку именно б/у комплекта, если ставим новое то часть с взведением корзины пропускаем.
Первым делом нужно взвести корзину. об этом написано в тех ноте, и Дима Смаленски писал об этом на форуме, но везде, где об этом написано, упоминание дано вскользь и как бы между прочим.
————————————————————
Корзина — самоподводная, т.е. по мере износа диска она сама регулирует зазор.
когда только снимаешь кпп — она отрегулирована и снятием корзины мы эти регулировки, как я понял, сбиваем.
————————————————————
На первой фотке я обвел исходное состояние, не знаю как они называются, в дальнейшем буду называть их фиксаторы положения зазора (ФПЗ).
Чтобы меньше было усилие под шайбу, я, со стороны приспособы, подложил остатки выжимного (его кстати в дальнейшем и примеряю). сдавливаем.
далее разжимаем корзину удерживая ФПЗ и видим что они так и зафиксировались.
п.1 Прикручиваем взведенную корзину не прилагая усилий, т.е. сколько болты закрутились столько и хорошо, ЖАТЬ со всей дури НИВКОЕМ СЛУЧАЕ! В МАХОВИКЕ СРЫВЫЕТ РЕЗЬБУ!
Шпильками как написано в техноте — тоже НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ, тоже можно сорвать. Просто, от руки, или еще трещеткой с небольшим усилием, это не особо важно, прикручиваем и переходим к п.2
На этом фото корзина поджата с небольшим усилием.
Если прикинем вижимной — увидим что он уже не проваливается, но все равно думаю если вдавить то такая возможность остается.
————————————————————
Наживив корзину по кругу и слегка поджав можно подумать «идет вроде хорошо» и продолжать зажимать дальше, и действительно — корзина будет прижиматься. Закрутив все болты по максимуму, до момента «все, щас уже сорвет», мы увидим что корзина все равно не стала как надо: лепестки сошлись ближе, но не до нужной степени, и далее конечно, любого, я думаю, как и меня в первый раз, посетит мысль: «чутка еще подожму по кругу, и сядет как надо и без съемника» и при попытке поджать «еще чучуть» их скорее всего посрывает! ТАК ДЕЛАТЬ НЕНАДО! О том как надо — далее п 2.
————————————————————
п.2 Прикрутив корзину (от руки или с небольшим усилием) берем съёмник, он потребуется огромного размера.
————————————————————
Советую заранее найти оный, попросить у соседа или знакомого, если свой есть — то просить ненадо. примерьте на снятом маховике что он подходит по размеру, на снятом ведь удобнее?!
————————————————————
Из старого выжимного выше я делал приспособу когда взводил корзину, ставлю этуже часть выжимного под жало съемника чтобы не крутило корзину и легко вращалось, когда буду закручивать съемник.
цеплять я думаю лучше всего за ребро на маховике
Выставив съемник, сдавливаем корзину имитируя выжим сцепления и видим что ФПЗ подвелись в нужное положение
Когда корзина прижата, закручиваем болты, а именно затянуть моментом 1,2 даН.м (динамомеьрического ключа у меня небыло и я тянул сколько тянулось чтобы ничего не сорвать, все сажал на резьбовой герметик)
снимаем съемник, прикладываем подшипник и видим что все тютелька в тютельку. (на фото конечно нет, из-за того что несколько болтов сорваны и корзина слегка неравномерно прижата, но все должно получиться)
Это видос, благодаря которому я все и собрал, был найден на просторах интернета случайно. (у них там спец приспособы)
