Как проверить работу форсунок инжектора

Качество горючесмазочных материалов – тема для извечных споров. Одни льют фирменное и ликуют, что машина неожиданно едет быстрее. Другие внезапно заливают это же в годовалый авто и, не почувствовав эффекта, продолжают жаловаться на сети АЗС. Между тем, достаточно один раз заправиться чем попало и инжектору будет худо.

Выясняем, как проверить топливные форсунки в домашних условиях на бензиновом моторе

А это уже повод для срочной активизации действий в отношении ДВС. Впрочем, сразу же приговаривать инжекторную систему не стоит. Для начала следует убедиться в дееспособности катушек зажигания и достойном уровне компрессии в цилиндрах.

Итак, все проверили, остался инжектор. Остановиться на этом и начать лить чистящие присадки в бензин или солярку – неправильное решение. Разумным будет приступить к диагностике. Мастера, знающие, как проверить форсунку на работоспособность, рекомендуют в первую очередь взять в руки мультиметр. При помощи этого прибора производится проверка электрической части детали, а именно – сопротивления обмотки. Этап выглядит следующим образом:

Снять минусовую клемму с батареи.
Демонтировать колодку питания распылителя.
Поднести рабочие элементы тестера к контактам инжекторного модуля.
Замерить сопротивление.

Высокоомные – 11…15 Ом.
Низкоомные – 2…5 Ом.

По электрике все в порядке? Если нет – меняем распылитель топлива, да – переходим к комплексной диагностике. Ее идея – удостоверится в том, что форсунки распыляют и делают это одинаково. Перед стартом мероприятия подготовить мерные стаканчики под каждое звено и демонтировать рампу в сборе с инжекторами. Далее – по методике:

Присоединить топливопровод к рампе и клеммы к распылителям.
Поставить под каждой деталью стаканы.
Проворачивая коленвал стартером наблюдать за факелами распыла горючего.

В идеале струи должны быть широкими, но на моторе в возрасте такая картина вряд ли получится. Тут главное, чтобы количество жидкости в стаканчиках было на одном уровне. Если вы знаете, как почистить форсунки не снимая с двигателя , то самое время заняться этим. Но в случае, когда чистка бессильна, недоливающие распылительные единицы подлежат замене.

Опытные автомобилисты, которые делятся опытом, как проверить форсунки в домашних условиях в комплексном формате, отмечают важную деталь. Случается, что один из распылителей попросту не льет. Практически всегда это говорит о том, что деталь окончательно забилась. Однако терять оптимизм не стоит, не проверив подводящую электрику. Делается это на снятой рампе методом исключения:

Отключается колодка питания распылителя.
К узлу подключаются провода, присоединенные напрямую к АКБ.
Включается зажигание и ведется наблюдение.

Если струя есть, проблема в питающей проводке. Нет – звено под замену.

Diesel-тест: как проверить форсунку дизельного мотора на работоспособность – система Common Rail

Стартовое мероприятие – электрический тест распылителя. Техника проста: в режиме импеданс тестером производится замер количества Ом на выводах инжектора. Диапазон номинальных значений указан в руководстве по эксплуатации. Это может быть как 11…15 Ом, так и 2…5 Ом. Показания вылетают – деталь в утиль.

Положительная резолюция по испытанию электрики – повод подержаться за топливопроводы. На заведенном моторе прощупываются магистрали, соединяющие форсунки с топливной рампой. Цель опыта – поиск трубок с заметно повышенной температурой и выраженными пульсациями. Это свидетельства того, что канал подачи топлива на отрезке между трубкой и цилиндром забился. Такой распылитель следует чистить. Если это не поможет, то имеет смысл отдать его в ремонт или заменить.

Распространенная проблема подношенных тяжелотопливных силовых установок – трудный пуск. Причина тому – изношенные распылительные устройства. Вместо того чтобы держать заданное электроникой давление, они сливают большое количество солярки в обратку. Выход тут один – менять. Но сначала стоит выполнить ритуал, описывающий, как проверить дизельную форсунку на работоспособность – не весь же комплект сразу выбрасывать.

Диагностика на слив тривиальна и требует минимум оборудования: мерные емкости с тонкими трубочками. Покупать спецнабор вовсе не обязательно. Его спокойно можно смастерить на месте из шприцов и капельниц. Дешево и практично. Сама же процедура содержит несложные действия:

Демонтировать сливную магистраль с распылителей.
Подсоединить к освобожденным штуцерам трубки мобильной установки.
Завести мотор и дать ему поработать 2…4 минуты.

Спускающее звено сразу же себя выдаст – в его мерной емкости уровень жидкости будет выше остальных. Опять же, можно ремонтировать или менять – на свое усмотрение.

К сведению. При установке новых распылителей нужна новая запись кода производительности в ЭБУ.

Какова цена проверки дизельных форсунок на стенде в СТО

На станции обслуживания можно провести комплексную диагностику инжекторов с наглядными результатами. Распылитель снимается с мотора и подключается к стендовой аппаратуре. По факту испытания мастер вынесет резолюцию – либо ремонт, либо полная замена.

За осмотр на спецоборудовании коммон-рейловского инжектора фирм Bosch, VDO, Denso, Delphi, АЗПИ придется отдать 800 рублей. Это фиксированная цена на диагностику исключительно одной детали. Помимо этого оплате подлежит снятие и обратная установка одного узла – 750…2 000 рублей (зависит от сложности).

При отрицательной резолюции работник сервиса предложит промыть в ультразвуковой ванне, а если не поможет, то восстановить работоспособность распылительного устройства механическим путем. Операции полезные, но о стоимости судить владельцу: 50 либо 2 000 рублей за одну единицу соответственно. Опять же монтаж/демонтаж не входят в эту стоимость.

Несладко придется обладателям тягачей и легковых авто с насос-инжекторами. То, во сколько оценивается проверка форсунок на стенде и цена на нее с учетом работы мастера, вызывает негодование – 1 000 рублей за одно звено. Снятие и постановка назад – еще 2 500 рублей. Такова плата за сложность системы. Восстановить – тоже дорого: 3 500 рублей. А вот промыть – по карману любому: 100 рублей.

Резюме

Тест инжекторов начинается с замера сопротивления. Если все в порядке, дальнейшие действия зависят от типа двигателя:

Бензиновый – производится испытание распылителей в сборе с рампой на предмет одинаковой производительности. Если и этот тест не пройден – анализируется работоспособность проводки путем индивидуальной запитки распылительного модуля от АКБ.
Дизельный – осуществляется прощупывание магистралей с целью выявления температурно- и вибронагруженных топливопроводов. Они указывают на то, что соответствующий инжектор забит. В системах Common Rail самостоятельно можно протестировать форсунки на слив. Чересчур объемная отправка топлива в обратку недопустима.

Ценник за диагностику коммон-рейловского распылителя – 800 рублей. Насос-форсунки и PLD-секции тестируются за 1 000 рублей. Снятие/монтаж не включены в стоимость. За эту работу мастер может потребовать до 2 500 рублей.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Вопрос как проверить форсунки, может периодически возникать как у владельцев инжекторных автомобилей, так и машин с дизельным двигателем. Для диагностики форсунок специалисты используют различные методы и инструменты. В большинстве случаев, простейшая проверка форсунок выполнима своими руками. Как проверить работу форсунок, что для этого нужно сделать, и какие инструменты вам понадобятся далее вы и узнаете.

Признаки поломки форсунок

Задача форсунки — подача топлива в камеру сгорания. Поэтому основная неисправность, которая может с ней возникнуть — засорение или полный выход ее из строя. К признакам неисправной работы форсунок относятся следующие факторы:

неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
значительный рост потребления топлива;
проблемы с запуском двигателя, особенно “на холодную”;
в некоторых случаях может появиться значительное количество черного дыма из выхлопной трубы (в случае, если в камеру сгорания попадает много топлива через протекающую форсунку), а иногда так же сопровождается и периодическими звонкими хлопками из глушителя;
потеря динамических качеств автомобиля, выражающаяся в том, что машина плохо разгоняется, ей не хватает мощности, чувствуются рывки во время езды даже по ровной поверхности, в том числе при сбросе газа и при изменении значения нагрузки на двигатель.

Эти признаки конечно могут указывать и на другие проблемы силового агрегата автомобиля, однако все же при их возникновении советуем вам проверить форсунки и при необходимости отремонтировать или заменить их.

Причины неисправности инжекторных форсунок

Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

отсутствие сигнала от ЭБУ;
неисправность или полный выход из строя обмотки;
засорение выпускного отверстия форсунки.

Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

Как проверить топливные форсунки на инжекторном двигателе

Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.

Проверка с помощью замера сопротивления

Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:

Замер сопротивления обмотки форсунки

снять высоковольтные провода с форсунок;
установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.

Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.

Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.

Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому проводить замер сопротивления рекомендуется не только с помощью омметра, но и осциллографа, так можно увидеть какие пиковые значения принимает сопротивление и напряжение. А тестер показывает усредненное значение.

Как проверить питание на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:

отсоединить фишку питания;
на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.

Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы замерите лишь подачу питания на рампе к каждой форсунке.

Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.

Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:

поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
включить зажигание.

В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.

Как проверить пусковую форсунку

Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.

Опишем алгоритм проверки сопротивления форсунки на моноинжекторе:

проверить попарно контакты с форсунок и сравнить их с данными из мануала (как правило, эти значения должны находиться в пределах 1,2. 1,6 Ом);
при проверке контакта 1 и 4 необходимо удостовериться в том, что ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) работает правильно, для этого также воспользуйтесь данными по сопротивлению из мануала;
если значение сопротивления выходят за пределы допустимых, необходимо диагностировать форсунку более детально.

Зачастую в старых моноинжекторных двигателях, кроме клапанной форсунки еще используется и так называемая пусковая форсунка, задача которой состоит в том, чтобы при запуске двигателя, особенно в холодную погоду и высоких оборотах двигателя, давать дополнительное количество горючего с тем, чтобы облегчить его пуск. Время ее работы определяется автоматически с помощью ЭБУ (в частности, теплового реле), но как правило, составляет всего несколько секунд, после чего отключается, поскольку двигатель запускается, и в ее дальнейшем использовании нет необходимости.

Ее работа полностью аналогична работе форсунок в инжекторе. В процессе эксплуатации она также частично или полностью может выйти из строя. Явным признаком таких проблем является тот факт, что холодный двигатель запускается и сразу же глохнет. Проверка пусковой форсунки производится по следующему алгоритму:

подобрать какую-нибудь небольшую мерную емкость (наподобие стакана);
снять форсунку с двигателя и установить ее в упомянутую емкость;
один контакт форсунки подключают напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, а другой — к его “массе”;
к “плюсу” аккумулятора также подсоединяют реле топливного насоса, тем самым вводя его в работу.

Во время работы и проверки насоса форсунки необходимо обращать на угол распыления топлива, а также количество перекачанного объема бензина. Справочные данные вы найдете в справочной информации к той форсунке, которая установлена в вашем автомобиле. В качестве ориентировочного примера можно привести данные о системе K-Jetronic. В данном случае угол распыла составляет 80°, а объем — от 70 до 100 кубических сантиметров топлива в минуту. Естественно, что в других системах эти показатели будут другими.

После того, как вы проверите работу моно форсунки, отсоедините ее и вытрите насухо. В нормальном рабочем состоянии ее корпус является герметичным. А это означает, что из него не должно подтекать топливо. Подождите некоторое время и удостоверьтесь в этом (для этого достаточно 1. 2 минут).

Проверка форсунки на слух

Опытные автомобилисты способны проверить состояние и работоспособность форсунок, не снимая их с двигателя, в частности, на слух. Для этого используют обычную прямоугольную дощечку или лучше стетоскоп.

Один ее край плотно приложите к проверяемой форсунке, а другой край — к уху. Если форсунка находится в нормальном рабочем состоянии, то вы не услышите от нее никаких посторонних звуков или вибраций, только равномерные щелчки. А вот если не щелкает или звуки не равномерные, а также присутствуют другие вибрации и стуки, это означает, что исследуемая форсунка засорилась. И чем сильнее стуки и шумы — тем степень засора больше.

В целом же можно слушать форсунки и без упомянутой дощечки. Однако для этого необходим соответствующий опыт. Дело в том, что при неисправном узле из блока цилиндров будет доносится приглушенный высокочастотный звук, похожий на писк или свист. Если вы услышали его при работающем двигателе — рекомендуем вам более детально проверить работу форсунки на стенде или рампе.

Проверка форсунки на рампе

Еще один метод проверки форсунок — при снятой топливной рампе (снимается вместе с форсунками, поэтому этот метод можно отнести к такому, который подразумевает снятие форсунок). Для этого рампу снимают вместе с форсунками, а под них устанавливают стаканчики или другие емкости, куда будет попадать топливо. При этом желательно снять “минусовую” клемму от аккумулятора, а жгуты питающих проводов отсоединить. Перед включением схему следует восстановить.

После этого соедините две топливные трубки, а ключом зажмите держащие их штуцеры. Далее необходимо 10. 15 секунд покрутить стартер (но не дольше, поскольку это вредно для него). При этом важно заметить форму “факела”, под которым подается топливо, а также количество бензина в стаканах. При исправных форсунках количество бензина в них должно быть одинаково. Если это не так, то для дальнейшей подробной диагностики ее необходимо снять и проверить на стенде.

Также будет полезно заметить, не подтекает ли бензин из форсунки при заглушенном двигателе. Если это так, то имеет смысл проверить целостность корпуса форсунки, а также степень ее закрытия.

Проверка баланса форсунок

Рассмотрим проверку баланса форсунок на примере автомобилей ВАЗ. Действия выполняются в следующей последовательности:

отключить бензонасос и завести машину с тем, чтобы убрать избыточное давление топлива в системе (машина должна проработать несколько секунд и заглохнуть);
подключить манометр к топливной системе;
подключить обратно бензонасос в систему;
подключить компьютер с соответствующим программным обеспечением и кабель для снятия и диагностики показаний к компьютеру автомобиля.

Дальнейшие действия проводятся в программном обеспечении, с помощью которого включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Алгоритм действия для каждой из них такой:

включить зажигание;
проверяем показания на манометре (должно быть порядка 2,8. 3 ат);
с помощью ПО отключить реле бензонасоса;
на манометре давление немного упало (приблизительно 2,8 ат);
посредством ПО включить первую форсунку;
проверить давление на манометре (в идеале давление не должно значительно упасть);
вновь с помощью программы включить реле бензонасоса с тем, чтобы восстановить давление до исходных 2,8. 3 ат;
далее повторить процедуру со всеми форсунками, после чего не забывать восстанавливать давление в системе с помощью бензонасоса.

В идеале все форсунки должны показывать одинаковое значение сброса давления. Если же в какой-то из них сброс происходит с сильно отличающимся значением, это означает, что с форсункой что-то не так, и нужна дополнительная диагностика.

После выполнения описанных процедур не забудьте скинуть полностью давление в системе. Необходимо подключить бензонасос и завести автомобиль, после чего можно отсоединить манометр.

Проверка форсунок на стенде

Стенд для проверки форсунок

Механические характеристики влияют на работу форсунок. А их проверка возможна только на специальном стенде. Как его сделать своими руками вы можете почитать в отдельном материале. В частности, на стенде проверяют:

количество топлива, проходящее через форсунку;
давление топлива;
форму “факела” форсунки.

Проверка снятой форсунки на стенде является наиболее точным методом диагностики. С его помощью можно определить степень поврежденности форсунки и целесообразность ремонта.

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

механический;
ультразвуковой;
с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Время от времени у водителей автомашин как с инжекторными движками, так и с дизельными, появляется необходимость узнать способ проверки форсунки. Для диагностирования форсунок профессионалы пользуются разными методиками и предметами для работы. Во многих случаях, обыкновенная проверочка проводится самостоятельно. Как сделать проверку, какие нужно проделать действия и что за предметы для работы вам потребуются, вы узнаете в тексте дальше.

Что указывает на неисправность
Причины их возникновения
Способ проверки форсунки
Способ очистки форсунки
Очищение форсунки, не доставая ее

Что указывает на неисправность

Форсунки подают топливную смесь в сгорательную камеру. Потому основная поломка, возникшая с ней – это засор, либо полностью перестанет функционировать. К признакам неверной деятельности форсунок относят следующие симптомы:

неустойчиво работает двигатель на ходу вхолостую;
значительно выросло потребление топливной смеси;
плохо запускается движок, конкретно «на холодную»;
иногда появляется большой объем черненького дыма из трубы выхлопов (если в сгорательную камеру падает многовато топливной смеси сквозь форсунку, которая протекает), еще бывают регулярные звонкие хлопки из глушителя;
теряются динамические качества автомашины, которые выражаются в том, что авто нехорошо берет разгон, ему недостаточно мощностей, чувствуешь рывочки при езде даже на ровной местности, еще и при сбрасывании газа и при изменяющихся значениях нагрузок на движок.

Эти симптомы, естественно станут указывать и на прочие проблемные вопросы агрегата силы автомашины, но если они есть, то наш совет – сделайте проверку форсунок и, если нужно, отремонтируйте их, либо поменяйте.

Поломки в деятельности форсунок повлекут за собой большое изнашивание ДВС и приблизят время его капитального ремонта.

Причины поломки инжекторных форсуночек

Нынешние форсунки для топлива в двигателях на бензине, существуют двух видов – на электромагните и механике. Первый вид – электромагнитный клапанчик, управляющийся механизмом ЭБУ автомашины. При подаче определенных команд клапан раскрывается на нужный угол, тем самым регулируя объем отдаваемой топливной смеси в цилиндр. Второй вид – только подает топливную смесь в канал. В ее строении есть игла со степенью. При достаточном давлении топливная смесь преодолевает сопротивляемость пружинки и иголка приподнимается. Так распылитель раскрывается и топливная смесь идет в камеру. Сейчас большой известностью пользуются форсунки на электромагните, как наиболее технологичные. Потому дальше рассмотрим проверочку и очищение, беря их за пример.

Поломки форсунки на электромагните бывают нескольких типов:

отсутствует сигнал от ЭБУ;
неисправна, либо полностью выходит из строя обмотка;
засоряются отверстия выпуска форсунки.

Как явствует из практики, конкретно последний тип – самая частая причинная всей, либо частичной поломки форсунки.

Способ проверки топливных форсунок на движке на инжекторе

Есть немного методик того, как сделать проверку работоспособности форсунок. Приведем их, подробно указав алгоритм поступков.

Проверяем с помощью измерения сопротивляемости

Сделать проверку форсунок, не доставая их, можете мультиметром. Но, сначала узнайте, какие форсуночки стоят на вашей автомашине – большого, либо малого импеданса (электрической сопротивляемости). Эти сведения понадобятся, чтобы выполнить точное диагностирование. Для проверки форсунок тестером, не доставая их из движка, нужно следовать такому плану:

Замер сопротивления обмотки форсунки

снять высоковольтные провода с форсунок;
установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
выключаем зажигание и снимаем клемму с минусом с аккумуляторного устройства;
отключаем электроразъем на форсунке, которую диагностируем (обычно нужно отщелкнуть зажим крепежа, который расположен на каркасе колодочки);
подсоединяем щупы измерения тестера к форсуночным выводам и измеряем.

Форсуночки большого импеданса с сопротивлением изоляции в рамках 11-17 Ом, и малого – 2-5 Ом.

Когда результат измеренной сопротивляемости изоляции сильно отличается от того, что указано, то тут говорится о том, что форсунка поломана. Естественно, форсунку нужно разбирать и делать более тщательную проверку.

Помните, что при проверке форсунок с помощью мультиметра, проверять нужно все механизмы по очереди! Так вы узнаете, какая именно форсунка не рабочая.

Нужно отметить, что напряг на форсунке от ЭБУ попадает в виде импульсов, а не постоянно. Потому замерять сопротивление нужно не только лишь омметром, но и осциллографом, так вы увидите каковы пиковые результаты сопротивляемости и напряга. А тестер покажет лишь серединное значение.

Способ проверки питания на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но вначале уточним, что в колодочке с контактами, 4 из них дают электричество на форсунки, а 1 (розовенький проводок с черненькой полоской) есть общая «масса». Делать все будем по такому плану:

отсоединяем питательную фишку;
на мультиметре выставляет высокий предел измеряемой сопротивляемости в пределах 200 Ом (это результат будет зависеть от конкретной марки тестера);
замеряем по парам каждый из 4-ех контактиков от форсунок с единым разъемом.

Результат сопротивляемости должен быть в рамках 11,5-15,5 Ом. Запомните, что так измеряете только подачу питания на рампе в каждой форсуночке.

Можете сделать проверку форсунки на вибрирующие движения. При функционирующем движке хорошая форсунка должна слегка делать вибрации. Если дрожи не имеется – она не работает.

Проверяем подачу питания от цепи электричества автомашины легким способом. Необходимо только:

по очереди от каждой форсуночки нужно разъединить колодку проводов питания;
затем двумя кусочками проводки подключаем форсунку прямо к аккумуляторному устройству;
включаем зажигание.

Если форсуночка начала распылять топливную смесь, получается, что проблемное место нужно искать в проводах.

Надо быть осторожным, дабы топливная смесь из форсунки не попала на вашу одежду, либо прочие вещи. Нужно направить ее сопло в определенную крытую тару.

Способ проверки пусковой форсунки

Вначале немного о моноинжекторе. На сегодня этих приборов становится все меньше, так как механизм устаревает. Его суть заключается в установке лишь одной форсунки – перед дроссельной заслонкой. Они встречаются на стареньких модельках иностранных машин Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат и других.

Приведем алгоритм проверки сопротивляемости форсунки на моноинжекторе:

проверяем по парам контактные элементы с форсунок и сравниваем их со сведениями из книги по эксплуатации (обычно, эти результаты находятся в рамках 1,2-1,6 Ом);
при проверке контактов 1 и 4 нужно точно узнать то, что ДТВВ (измеритель градусов всасываемой воздушной массы) функционирует верно, для того пользуйтесь сведениями по сопротивляемости из книги;
если результат сопротивляемости вышел за рамки допустимого, нужно провести детальную диагностику форсунки.

Часто в стареньких моноинжекторных движках, помимо клапанной форсуночки, бывает и так именуемая форсунка пуска, которая выполняет такую задачу – при запуске двигателя в холода и на больших оборотах движка, подает дополнительный объем топлива для того, чтобы легко шел пуск. Время ее деятельности определяет автомат ЭБУ (а именно, тепловое реле), но, обычно, это бывает пару секунд, потом выключается, так как движок запускается и дальше она не нужна.

Ее деятельность вся схожа с работой форсуночек в инжекторе. В процессе эксплуатации она тоже частично, либо вся выходит из строя. Явным симптомом бывает тот факт, что охлажденный движок после срабатывания моментально глохнет. Проверку форсунки пуска нужно делать таким образом:

подбираем определенную маленькую измерительную тару (типа стаканчика);
снимаем форсунку с двигателя и устанавливаем ее в указанную тару;
один контактик форсунки подключается прямо к батарее аккумулятора автомашины, а второй – к его «массе;
к «+» аккумулятора тоже нужно подсоединить реле насоса топлива, таким образом мы включаем его.

При функционировании и проверянии форсуночного насоса смотрим на угол топливного распыления и объем закаченного топлива. Справочные сведения можно найти в материале справки к той форсуночке, которая стоит в вашей автомашине. Как ориентировочный пример приведем сведения о механизме K-Jetronic. Тут уголочек распыления – 80 градусов, а объемность – от 70 до 100 см в кубе топлива в минутку. Конечно, в других механизмах эти сведения будут отличаться.

После проверки деятельности монофорсунки, отсоединяем ее и вытираем до последней капли. Если говорить о хорошем рабочем виде, то ее каркас должен быть герметичным. Это говорит о том, что из него должна выходить топливная смесь. Ждем немного и убеждаемся в этом (понадобится вам 1-2 минутки).

Проверяем форсуночки на слух

Водители с опытом проверяют вид и деятельность форсунок, не доставая их из движка и получается это у них с помощью слуха. Для этого они пользуются обычной прямоугольной дощечкой, либо, что лучше – стетоскопом.

Одним краем ее хорошо прикладывают к форсунке, которую проверяют, а другим к ушку. Если форсунка в хорошем деятельном виде, то она не издаст нехарактерных звучаний, либо вибрирующих движений, будут лишь ровные щелчки. Но, если нет щелчков, либо звуки не равномерны, и есть прочие вибрации и постукивания, это говорит о том, что наша форсуночка засорена. И чем слышнее стуки и шум, тем мусора больше.

Прослушать форсуночки можно и без доски, которая была указана выше. Например, если поломан узел из цилиндрового блока станет доноситься глухой высокий звук, который схож с писком, либо свистом. Если он слышен при функционирующем движке, советуем вам сделать тщательную проверку деятельности форсунки на стенде, либо рампочке.

Проверяем форсунки на рампе

Рампа для топлива

Еще одна методика проверки форсунок: если снята рампа для топлива (снимают ее совместно с форсунками, поэтому эта методика относится к такой, которая подразумевает снятие форсунок). Поэтому рампа снимается совместно с форсунками, а под них ставят стаканы, либо другую тару, куда стечет топливная смесь. При этом нужно убрать клемму с минусом от аккумуляторного устройства, а жгуты питающих проводов, разъединить. Перед тем, как включать, схему восстанавливаем.

Затем нужно соединить две трубки топлива, а ключиком зажать удерживающие их штуцера. После нужно 10-15 сек. крутить стартер (но, не больше, так как это нанесет ему вред). При этом, важно отметить формочку «факела», внизу которого выдается топливная смесь, а еще объем бензина в стаканчиках. Если форсунки исправны, то объем топлива в них должен быть един. Если нет, то для более тщательного диагностирования ее нужно достать и сделать проверку на стенде.

Еще важно отметить, нет ли подтеков топлива из форсунки при заглушенном движке. Если это так, то нужно сделать проверку целостности каркаса форсунки, а также степень ее закрытия.

Проверяем баланс форсунок

Проверяем баланс форсунок

Разберем процесс проверки балансировки форсунок на примере автомашин ВАЗ. Действовать нужно в таком порядке:

отключаем бензиновый насос и заводим авто с тем, дабы избавиться от излишнего нажима топлива в механизме (авто должно работать немного секунд и выключиться);
подключаем манометр к системе топлива;
подключаем назад бензиновый насос в механизм;
подключаем комп с конкретным программным обеспечением и шнур для снимания и диагностирования сведений к компу автомашины.

Дальше дела проходят в программе, которая включает и отключает бензиновый насос и форсунки. Схема действия для них такова:

включаем зажигание;
делаем проверку показаний на манометре (нужно, чтобы бы было около 2,8-3 ат);
при помощи ПО отключаем реле бензинового насоса;
на манометре нажим слегка упал (примерно 2,8 ат);
с помощью ПО включаем первую форсуночку;
проверяем нажим на манометре (хорошо, если давление упадет немного);
снова при помощи программы включаем реле бензинового насоса с тем, чтобы возобновить давление до того, как было 2,8-3 ат;
после повторяем процесс со всеми форсуночками, и не забываем возобновлять нажим в механизме при помощи бензинового насоса.

Идеально, если все форсуночки покажут единое значение сбрасывания давления. Если же в одной сбрасывание идет с сильно непохожим значением, то это говорит о том, что с форсуночкой проблемы и нужно ее снова диагностировать.

Затем, как выполнили все описанные процессы, не забываем снять все давление в механизме. Нужно подсоединить бензиновый насос и включить автомашину, затем отсоединяем манометр.

Проверяем форсунки на стенде

Стенд для проверки форсунок

Механические свойства оказывают влияние на деятельность форсунок. А их проверка может происходить лишь на определенном стенде. Как это делается самостоятельно, вы узнаете в конкретной статье. На стенде можно проверить так:

объем топливной смеси, который проходит сквозь форсунку;
нажим топливной смеси;
форму «факела» форсуночки.

Обследование форсунки, которую сняли, на стенде – очень точный метод диагностирования. С его помощью можете узнать степень повреждения форсунки и нужен ли ремонт.

Способ очистки форсунки

Очень часто проблемный вопрос в деятельности форсунок заключается в их загрязненности. Потому для восстановления их деятельности и возвращении номинальной производительности, нужно просто почистить. Это делается двумя способами: не доставая из движка (добавляем в топливную смесь определенное чистящее средство) и в снятом виде (пропускаем средство для чистки по отдельным форсункам либо ультразвуковым методом). Для очищения пользуемся такими методами:

механическим;
ультразвуковым;
при помощи химических составов.

В этом материале мы расскажем только о нескольких, потому что часто для очищения форсунок нужны еще одно проф. оборудование. Более подробно об очищении своими руками вы узнаете в других текстах. Тут же поговорим о методах чистки коротко.

Чистим форсунки дома

Отдельную форсуночку можете почистить специальными химическими составами. К примеру, теми же присадками, добавляющимися в топливную смесь для чистки механизма, либо так именуемым «очистителем карбюраторного устройства». Работать в нашем случаем нужно по такой схеме:

Сперва готовим «очиститель карбюраторного устройства» (либо его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем); кнопку для контактов без фиксатора запертого положения; шприц (пять мл), либо больше; трубку для продолжения горловины шприца с уплотнителем; пустую емкость, лучше побольше (пять-десять литров); устройство для зарядки от мобильника со срезанным штекером; проводку с клеммами.
После нужно поставить форсунку для испытания сзади шприца (насколько можно плотненько, с резиночкой, либо без нее).
Затем подключаем клеммы через кнопочку к устройству для зарядки и включаем его в сеть.
Вставляем трубку в распылитель чистящего средства, а обратный бок форсунки разворачиваем в готовую пустую емкость.
Затем нажимаем на распылитель так, чтобы небольшой объем вещества оказался на форсунке.
Нажимаем на кнопочку контакта для приведения в действие форсуночку.

Если форсунка рабочая, то с ее обратного бока должно с хорошей скоростью вытечь средство для мытья. Процесс продувания нужно сделать пару раз, чтобы достичь нужной степени очистки.

Если на вашей автомашине стоят низкоомные форсуночки, то нажать кнопочку открывания форсунки нужно не сильно. Если же имеются высокоомные форсунки, то удерживаем кнопочку на 2-3 сек.

Помимо названных выше методик проверки еще можно сказать о проверочке токсичности газов и дыма: малый уровень СО, при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Эта методика в практике у немногих автосалонов, как контроль деятельности движка. Так как необходимы как конкретные знания, так и снабжение, то разбирать его как один из методов самостоятельного диагностирования не станем.

И еще не стоит забывать и о проверочке форсунок по корректировке подачи топлива и лямбде, но тут дело обстоит так же, как и с токсинами. Нужно и оборудование для диагностики, и умение разбираться во всех значениях, что выдаст процесс диагностирования.

Чистим форсунки, не доставая их

Чистящее средство инжекторов

Так очищать можно несколькими методиками:

Используя специальные очистительные присадки, добавляющиеся к топливной смеси. В них есть определенные чистящие элементы, они чистят дыры форсунок, не повреждая их.
Чистим давлением. Здесь нужно разогнать авто до 110-130 км/ч, и ехать так 10-15 км (примерно пять-шесть минут) при больших оборотах движка. Такая нагрузка в форсуночках приведет к естественному очищению.
Ход вхолостую. Эта методика схожа с предыдущим. Нужно на стоящей автомашине включить движок держать обороты на уровне 4-5 000 около 3-4 минут. Так тоже очищаются форсунки. Но, предыдущая методика чистки получше, потому что нагрузочка при этих условиях выше.

Итоги

Проблемные вопросы в деятельности форсунок – это не критичная поломка, но все же, если они возникли, советуем вам не откладывать проверку и избавление от поломки. Во многих случаях ремонт можно сделать самому, как написано выше. Вовремя проверять и диагностировать – так вы не будете встречать проблемы в работе авто. Профилактическая работа гораздо меньше стоит, чем ремонт форсунок, либо других деталей движка. Советуем вам очищать форсунки на 30-35 тыс. км езды вашей машины не обращая внимание на их вид.