После возвращения оки в свое русло произошло немало приключений, о которых я расскажу, но фото не делала, ибо когда я ремонтирую то увлекаюсь с головой и не доходят руки до этого.либо банально спешу.
1)Пропала зарядка:На оке стоял родной генератор, уже изрядно поизносившийся, и в определенный момент загорелась лампочка.Еду на рынок, покупаю таблетку со щетками,
но проблема не в нем.разобрал гену, диодный мост живой, прозванивается, но один конец от обмотки обломан
все припаял, собираю, но все равно зарядки нету(((
ставил от шестерки, с отдельным реле-возбуждения, но ноль эмоций.возвращаю старый, проверяю мультиметром напряжение на гене:
первый выход-два плюсовых провода, один на акумулятор, второй на генератор(там где должно показывать 13.8-14.2 на хх)-12,4 вольта
второй выход-который идет на лампочку, при появлении зарядки должен гаснуть и не подавтаь напряжение-14,2.
так как я учусь на электрика, то первая мысль-перемычка!
делаем перемычку, пробуем напряжение-14,2!
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО, НО НЕ КАК КАЗАЛОСЬ БЫ…
ПОсле 200 км зарядка опять пропала, и я психанул, поехал за новым.
Были мысли и о 80а(динамо), но почитав отзывы, передемал.
Поехал на авторынок, искал родной, так как мой старого вполне хватало на два кикера ес 12,4.сильно мощно ставить все равно не буду, так пойдет.
В итоге был куплен
Но зарядки так и не было.
Включил логику, проводил плюс напрямую, натягивал ремень, нули.
В конце концов просто сдернул провод на лампочку, и О ЧУДО, ЗАРЯДКА ПОЯВИЛАСЬ!
Всему виной была лампочка, замыкающая, и не дававшая генератору выдавать в сеть напряжение.
РАдостный, все собрал, и оставил без лампочки.пока так.
Все гениальное просто, главное мыслить))
Всем удачи от человека, водящего оку.))))
У меня до сих пор нет ни вольтметра, на БК-03, -06, -08 и т. п. Потому при езде ВДРУГ перестали работать дворники (с утра завёлся нормально!), потом после глушения машина отказалась заводиться — просто не крутился стартер. Думал может плохой контакт, окислились клеммы. Проверил — норма. Решил померить напругу на АКБ — 11,5 В… хмм… Хорошо, что товарищ на своём авто был там же — "прикурили" — завелась с "полтычка". Меряю зарядку — примерно 12 В (((. Выходит проблема в генераторе(((… Снова! (В самом начале нашего общения с "Кофемолкой" тоже были проблемы с зарядом — поменял "микросхему" (щётки с регулятором напряжения в сборе) — проблема ушла… не надолго. (Возможно существенный момент — в сырую погоду, последнюю неделю примерно ремень свистел при троганьи).
Отработал. Стемнело. Надо как-то ехать домой. Включил аварийку и без света, по светлым улицам, поехал на аккумуляторе… довольно быстро аварийка перестала моргать((( — выключил. С собой был фонарик (Eagle Tac D25A2 mini). Включил на среднюю яркость, повесил его на солнцезащитный козырёк и так поехал. (интересно что думали встречные водители — дикий видеорегистратор?)
Доехал без происшествий!
Заехал в гараж и решил снять генератор, для осмотра в домашних условиях. Чтобы извлечь открученный генератор из подкапотного пространства пришлось открутить один патрубок. Заодно выяснил, что патрубок начал трескаться((( Вообще под капотом у меня бардак натуральный!(( Дождусь тёплой погоды и начну наводить порядок!
____________________
По мере прояснения ситуации запись будет дополняться
____________________
Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора горит или периодически загорается при работающем двигателе
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Проскальзывание ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня
Обрыв соединения между клеммой "85" реле контрольной лампы заряда аккумулятора и центром "звезды" генератора/Восстановить соединение
Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода "30" к штекеру "15" генератора (только у генераторов Г-222)/Восстановить соединение, проверить предохранитель №10
Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Проверить реле, отрегулировать или заменить
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора/Восстановить соединение
Неисправность регулятора напряжения/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле-регулятор на новое
Износ или зависание щеток генератора/Заменить щеткодержатель со щетками
Окисление контактных колец якоря генератора/Очистить контактные кольца якоря от окислов
Повреждение вентилей выпрямителя/Заменить выпрямительный блок
Повреждение обмотки ротора или статора генератора/Заменить ротор или статор генератора
Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока (только у генератора 37.3701)/Заменить поврежденные диоды или выпрямительный блок
Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора не зажигается при включении зажигания
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Перегорание контрольной лампы/Заменить лампу
Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле
Обрыв в соединении между клеммой "87" реле контрольной лампы заряда аккумулятора и клеммы "1" блока предохранителей/Восстановить соединение
Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях/Заменить выпрямительный блок
Симптом неисправности генератора:
Генератор работает, однако слабо заряжается аккумуляторная батарея
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Слабое натяжение ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня
Ослабление крепления наконечников проводов генератора и на аккумуляторной батарее; окисление выводов аккумуляторной батареи; повреждение проводов/Очистить выводы аккумулятора от окислов, затянуть хомуты, заменить поврежденные провода
Неисправность аккумуляторной батареи/Заменить батарею
Симптом неисправности генератора:
Напряжение генератора выше нормы
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Недостаточный контакт между "массой" и корпусом генератора/Восстановить контакт
Нарушение регулировки или поломка регулятора напряжения/Отрегулировать или заменить регулятор напряжения
Симптом неисправности генератора:
Повышенная шумность генератора
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Скрип щеток/Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
Ослабление гайки шкива генератора/Подтянуть гайку
Повреждение подшипников генератора/Заменить подшипники
Межвитковое замыкание в обмотке статора генератора (вой генератора)/Заменить статор генератора
__________________________________________
Итак!
Я его разобрал и почистил (см. фото).
При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.
«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.
На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.
Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.
Общая конструкция
Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.
Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:
- Ротора (с контактными кольцами);
- Статора;
- Крышек (передней, задней);
- Шкива (с крыльчаткой);
- Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
- Конденсатора;
- Выпрямителя.
Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.
Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.
Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.
Схема подключения
Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:
1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.
Неисправности
Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:
- Износ подшипников;
- Повреждения и разрушения крышек;
- Износ щеток и контактных колец;
- Большая выработка рабочих поверхностей шкива;
Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.
Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:
- Замыкание и обрывы обмоток статора;
- Обрывы проводов на коллекторе;
- Пробой диодов выпрямителя;
- Неисправность регулятора;
Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.
Симптомы поломки
Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.
Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:
- Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
- Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
- Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
- Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
- Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.
Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.
Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:
- Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
- Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
- Снимаем защитную крышку;
- Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
- Откручиваем гайку на нижнем креплении;
- Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
- Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;
Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.
Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
- Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
- Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;
- Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
- Раскручиваем стяжные болты;
- Съемником стягиваем переднюю крышку;
- Извлекаем ротор;
- Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
- Снимаем статор;
- Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
- Извлекаем выпрямитель;
После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
- К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
- Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
- Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.
