Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно снять и поставить электродвигатель вентилятора печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214. Процедура достаточно проста, из инструментов нам понадобится только две отвертки, крестовая и плоская с тонким жалом. Причиной для снятия и замены моторчика печки может послужить его визжание из за износа втулок. Часто этой проблемой страдают даже новые моторчики печки, поэтому при замене мотора печки мы рекомендуем Вам поставить подшипниковый моторчик. Что бы подобраться к моторчику нам нужно снять нижнюю часть корпуса печки, а что бы к ней подобраться нам нужно снять полку, панель магнитолы и декор на тонеле.
В общем приступим, и начнем со снятия полки вещевой под бардачком, берем в руки отвертку крестовую и откручиваем следующие шурупы:
Убираем полку в сторону. Затем переходим к декоративной накладке на тонеле, ее тоже держат шурупы, располагаются они таким образом, смотрите фото ниже:
Аккуратно снимаем фишки с прикуривателя, откладываем декор тонеля в сторону, он нам не нужен пока что. Теперь приступаем к панели магнитофона. Для начала поддеваем плоской отверткой кнопки по очереди:
Аккуратно снимаем с них клеммы и убираем все кнопки в сторону. Мы рекомендуем подписать клеммы, это ускорит процесс сборки и поможет избежать промахов!
Аккуратно тянем на себя пластиковые насадки рычажков печки, они с усилием выйдут:
Теперь опять берем крестовую отвертку в руки и откручиваем крепления панели магнитолы к торпеде с обеих сторон:
Затем плоской отверткой поддеваем сверху панель, и аккуратно снимаем
Теперь у нас появился доступ к корпусу печки. Но для начала откручиваем реле поворотов что бы снять с него фишку минуса вентилятора печки:
Теперь нас интересуют металлические защелки печки, вот они на фото, их всего 4 штуки, по две с каждой стороны:
Их можно снять как руками так и поддев отверткой. Осторожно, они пружинят и могут улететь в неизвестном направлении, в страну потерянных вещей
После этого нижняя часть корпуса печки падает нам в руки и спокойно изымается, мы получаем доступ к виновнику действа — моторчику печки:
Он тоже держится на двух металлических защелках, их удобнее поддеть отверткой:
После этого отсоединяем проводку моторчика и изымаем его из корпуса печки
Напоминаем, моторчик печки по сути неремонтопригоден и если он «завижжал» то втулкам хана и тут только замена. В идеале сразу на подшипниковый. Не забудьте при сборке и установке одень на моторчик резиновые проставки, иначе вибрация обеспечена. Сборку осуществляем в обратном порядке. Вот вы и научились самостоятельно снимать и устанавливать моторчик печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214. Всем удачи на дорогах и меньше поломок.
- Модернизация печки НИВЫ
- Установка движка от печки ВАЗ 08 на Ниву ВАЗ 21213
- Тихая печка на Ниве за счет дополнительного сопротивления вентилятора отопителя
- Трехрядный медный радиатор печки, для НИВЫ
- Установка крана печки 2108 в Ниву
- Печка от ВАЗ 2108 в НИВУ
Модернизация печки НИВЫ
Перед тем как смонтировать вентилятор, задался вопросами, на некоторые дал этот сайт и многие другие. Остальное додумывалось в ходе ремонта и прогулок по авто магазинам разных моделей. Для модернизации воздухозаборника, потребуется весь оставшийся материал который вы отрежете, так что — не выбрасывайте пластик и перед работой используйте линейку и штангенциркуль.
Что было и что стало.
Перегородка врезалась из детали фото номер 1
Здесь показано расположение водоотлива в случае дождя
Резинка уплотнительная от ВАЗ 2104
Внутри перед пропениванием края залепил скотчем из фольги (не разъедает).
Приступаем к монтажу резистора управления вентилятором на четыре скорости. Проделываем отверстие в в нижней крышке (что-бы резистор поместился и не касался вентилятора)
Из пластиковых остатков изготавливаем крышку, которой закрываем сопротивление.
Вырезаем отверстие под сам резистор (сопротивление)
И итоговые фото.
Установка движка от печки ВАЗ 08 на Ниву ВАЗ 21213
Снятие радиатора отопителя салона и его крана включения на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его замены в случае если у него нарушилась герметичность, то есть для последующего ремонта или полной замены на новый, а так же для замены крана. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- Слейте систему охлаждения, при этом кран радиатора отопителя должен быть открытым.
- Далее снимаем шланги с патрубков отопителя и уплотнитель.
- Демонтируем вентилятор отопителя.
- Вынимаем радиатор с краном, после чего ключом на десять выкручиваем два болта крепления самого крана.
- Снимаем кран.
- Далее из пазов бачка вынимаем гайки болтов его крепления.
- С противоположной стороны выкручиваем два болта и снимаем отводящий патрубок вместе с уплотнительной резиновой прокладкой.
- Выполните необходимую замену, после чего сборку и установку проведите в обратной последовательности.
На этом ремонтные работы по снятию радиатора отопителя его крана и патрубка на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.
Добрый день. В этом мануале мы вам расскажем о том, как самостоятельно снять и поставить электродвигатель вентилятора печки на Ниве ВАЗ-2121. Процедура не слишком сложная, из инструментов нам понадобится только крестовая отвертка и прямые руки 😉 Основной причиной для снятия моторчика печки может послужить его визжание из за износа втулок. Часто этой проблемой страдают даже почти новые моторы, поэтому при замене мотора печки мы рекомендуем Вам поставить подшипниковый моторчик печки. Кстати развеем мифы – на Ниве 2121 можно хоть всю печку поменять включая радиатор не снимая торпеды. Неоднократно просто спрашивали нужно ли ее снимать для проведения работ с печкой. Итак, поехали. Сначала откручиваем шуруп, которым к бороде прикручена полка, расположенная под бардачком:
Затем откручиваем саму консоль, по одному шурупу справа и слева:
Затем рекомендуем для удобства снять рычаг переключения КПП, так проще отодвинуть в сторону бороду, чтоб не мешалась:
Затем откручиваем нижний воздуховвод, он будет нам мешать при извлечении нижней части корпуса печки:
Затем подбираемся к защелкам, по две скажой стороны по бокам корпуса печки:
Отщелкиваем их и вытягиваем на себя нижнюю часть корпуса печки с поторчиком отопителя:
А вот и сам моторчик печки, ради которого все и затевалось:
Отщелкиваем две защелки, они такого же типа что и держали корпус печки, металлические пластины, отщелкиваем их отверткой как на фото ниже:
Поздравляем – моторчик печки у вас в руках 🙂
Поздравляем. Вот вы и научились снимать мотор печки на ВАЗ-2121. Ставить моторчик печки нужно в порядке обратном снятию, не забудьте хорошо защелкнуть все защелки на моторчике и на корпусе печки! На все про все минут 20 у нас ушло! Если у вас остались вопросы – задайте их у нас на форуме в клубе НИВА.
Начал замечать скопление жидкости под пассажирским ковриком, думал кран потёк, ан нет… Куда больнее, потек радиатор отопителя… Что ж, любая поломка — к тюнингу! Не стоит отчаиваться, друзья!
А тюнинг будет связан с установкой правильного крана отопителя, который никогда не потечёт!
В первую очередь, закупил всё необходимое:
1) Радиатор отопителя 3х рядный медный — 2101-8101060-02 — 2740 р.
2) Отводящий патрубок печки — 50 р.
3) Мини-кран шаровый сантехнический — 215 р.
4) Переход резьба-шланг 18мм. — 90 р.
5) Переход резьба-шланг 16 мм. — 35 р.
6) Антифриз зеленый GOSTIN 10 л + 2 л. на долив — 1120 р.
7) Термостат — 450 р.
Термостат заменил, т.к. машина долго прогревалась, а значит заклинил в открытом положении…
Чтобы установить этот радиатор с правильным краном нужно немного подготовиться, для этого болгаркой укорачиваем переход резьба-шланг тот, что на 18 мм, т.к. он короче. Дальше той же болгаркой отрезаем приёмную трубку радиатора. Меняем новую трубку обратки на старую, наверное, это грозит только владельцам ВАЗ 2121, т.к. у меня трубка обратки длиннее, чем шла в комплекте с радиатором… Вырезаем из купленного отводящего патрубка печки уголок. Вот собственно все изменения видны на данном фото:
Процесс слива ОЖ из системы и снятие радиатора печки описывать не буду, т.к. много информации на просторах Интернета, например, здесь и здесь.
Подсоединяем переходы резьба-шланг к крану, резьбовое соединение обязательно сажаем на герметик! Переход, который длиннее на 16 мм распологаем со стороны мотора, чтобы удобнее было одевать патрубок, который идёт к блоку ДВС! А тот переход, что укоротили, со стороны салона.
Затем подсоединяем к печки краник с помощью вырезанного из патрубка уголка и затягиваем хомуты. Далее устанавливаем печку на своё место:
Собираем всё в обратной последовательности, заливаем ОЖ. Процесс довольно прост!
Хейтерам прошу не писать, знаю, что скажите, что этот кран может заклинить. Чтобы этого не произошло время от времени нужно просто-напросто покрутить кран. С точки зрения удобства переключения краника, то он находится в салоне, и сидя на водительском кресле легко до него дотянуться!
P.S. С новым термостатом и антифризом машина стала быстро прогреваться и понизилась температура! На 90 держится и не растёт!
P.P.S. Всем сухого салона и надёжных узлов! Подписываемся, друзья, не проходим мимо! Впереди много доработок!
Цена вопроса: 4 700 ₽ Пробег: 4024 км
Лада 4×4 3D 1978, двигатель бензиновый 1.7 л., 73 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2011
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 2018
Лада 4×4 2121 Нива, 2019
Комментарии 32
Альтернатива крану отопителя, — комплект Колхоз.
где такой можно купить?
Кран газовое оборудование, — попадается сантехнический!
как греет радиатор ШААЗ?
ну и как этот радиатор, или лучше Luzar 3 х рядный взять ?
Да в машине довольно тепло, по началу немного пахло каким-то не очень понятным новьём:) А вообще говорят ДААЗ радиаторы хорошие делает;)
ну по сравнению со стандартным, теплее ?
не могу сказать, потому что месяц машину уже не видел, сейчас в мороз проверим:)
Кран конечно правильный, но если его поставить на выход из радиатора, то дотянуться будет легче . А лучше делать вот так — www.drive2.ru/l/6045812/
так и так удобно же))) осенью вкл. весной выкл. грубо говоря))) некоторые вообще суют его под капот и ничего))
Я часто на ходу открываю-закрываю
ммм, ну мне как бы не критично это)) так что здесь точно ничего переделывать не буду. Вот только байпас внедрить для лучшего охлаждения мотора
ббайпас у меня есть в БЖ.
извиняюсь, но найти не могу(
насчет антифриза — рекомендую G12 ++ Брать только в концентрате и расбавлять дистиллированной водой по схеме, для нужной вам температуры начала криссталлизации на морозе. При этом температура кипения у него примерно 120 градусов!
На свой танчик хотел именно его но руки не дошли, а щас просто денег жалко, так как машина доживает последние годы.
Классно, но два замечания:
1. натыкался на подробный обзор по антифризам. Полностью расписывать не буду, но суть такова, что по своим свойствам "зеленые" антифризы более подходят для алюминиевых радиаторов, а "красные" для медных. Из этого следует вывод, что в идеале нужно использовать радиаторы из одинаковых материалов и антифриз подбирать уже под это.
2. данное использование герметика считаю неразумным. Для обеспечения сухого и чистого соединения следует использовать прокладку. Мы все знаем чудесное качество запчастей, поэтому перед установкой следует все недочеты штампов, как на соединяемых элементах, так и на прокладке, подчистить наждачной бумагой для обеспечения наилучшего прилегания. Обезжирить и соединить. Если нет прокладки, то можно использовать герметик, но использовать его нужно иначе. На подготовленную(ОДНУ) поверхность наносится ровным тонким слоем герметик. Даем время ему высохнуть, в таком случае он будет выполнять функцию прокладки, его не будет выдавливать, не будет попадания герметика в систему, все чисто и аккуратно. Если не дать герметику просохнуть, то его раздавит, при скоропостижном запуске системы появляется вероятность течи и попадания герметика в систему. Да и эстетическая сторона момента от излишков герметика тоже страдает. А самое неприятное это извлечения лишнего старого герметика изо всех щелей при ревизии узла, а рано или поздно эта ревизия должна быть.
Спасибо за интересную информацию! Учту при следующем ремонте!
Классно, но два замечания:
1. натыкался на подробный обзор по антифризам. Полностью расписывать не буду, но суть такова, что по своим свойствам "зеленые" антифризы более подходят для алюминиевых радиаторов, а "красные" для медных. Из этого следует вывод, что в идеале нужно использовать радиаторы из одинаковых материалов и антифриз подбирать уже под это.
2. данное использование герметика считаю неразумным. Для обеспечения сухого и чистого соединения следует использовать прокладку. Мы все знаем чудесное качество запчастей, поэтому перед установкой следует все недочеты штампов, как на соединяемых элементах, так и на прокладке, подчистить наждачной бумагой для обеспечения наилучшего прилегания. Обезжирить и соединить. Если нет прокладки, то можно использовать герметик, но использовать его нужно иначе. На подготовленную(ОДНУ) поверхность наносится ровным тонким слоем герметик. Даем время ему высохнуть, в таком случае он будет выполнять функцию прокладки, его не будет выдавливать, не будет попадания герметика в систему, все чисто и аккуратно. Если не дать герметику просохнуть, то его раздавит, при скоропостижном запуске системы появляется вероятность течи и попадания герметика в систему. Да и эстетическая сторона момента от излишков герметика тоже страдает. А самое неприятное это извлечения лишнего старого герметика изо всех щелей при ревизии узла, а рано или поздно эта ревизия должна быть.
Но что касается резьбовой соединений? Как там наносить герметик?;)
Для резьб есть свои герметики, они отличаются по свойствам, в зависимости от того будет ли данное соединение в последующем разбираться или нет, там дожидаться высыхания не нужно. В этом случае герметик выполняет функцию клея, а не прокладки. Но могут быть индивидуальные особенности герметиков, советую изучать "способ применения"
Если же речь идет о соединении трубы и патрубка, то также зачищаются погрешности штампа и внутренняя поверхность патрубка, обезжиривается, надевается и стягивается хомутами. С затяжкой хомутов дурковать не нужно, перетянутый хомут станет местом порыва. В данных соединения использование герметика излишне, основополагающий фактор это идентичность размеров трубы и патрубка. Если диаметр патрубка сильно больше диаметра трубы (к примеру туба 10мм, а патрубок 12мм), то соединение даст течь, чрезмерная затяжка или обмазывние герметиком от этого не спасут.
