Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.
Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)
и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.
Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,
разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.
Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,
далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,
для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,
и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,
а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие
и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).
Все затянул и поставил на свои места и поехал.
Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.
Сначала снял весь пластик с рулевой колонки, сдёрнул с блока ЭУР три штекера, открутил 2 болта и на салазках опустил блок ЭУРа вниз, чтобы был доступ к валу:
Подёргал рукой. Жесть.
Потом наметил синим маркером (руль стоит прямо) метку на корпусе и вале. Ослабил ключом на 13 два болта крепления и без проблем сдёрнул верхнюю часть. А вот с нижней пришлось повозиться минут 30. Зубило и поза "Зю" в помощь пригодились. При этом от усилий сдёрнуть вал, метки разъехались. Пришлось поддомкрачивать передние колёса и за них возвращать метки на место.
Далее устанавливаем новый вал. Как рекомендуется на сайте производителя, прочищаем шилом шлицы от загрязнений и ставим сначала нижнюю часть, но не затягиваем. Верхняя часть залезать не захотела и я уже расстроился что придётся снимать рулёвую колонку целиком, но достаточно только немного открутить 4 гайки крепящую колонку. Появляется люфт колонки примерно пять миллиметров вверх и его достаточно чтобы вал смог заскочить на место. Когда пытаемся запихать вал, следим чтобы руль был в положении прямо. Теперь затягиваем вал, сначала верхнюю часть а только потом нижнюю — это тоже важно. Собираем всё в обратной последовательности, не забывая воткнуть штекера в блок ЭУР.
Ну сказать, что я доволен — это ни чего не сказать. Достающие звуки исчезли. Заодно ещё съездил развал-схождение сделал на СТО-11 и сейчас машину просто не узнать. Как будто только из салона выехал.
Всем привет!
Давненько ничего не писал сюда. Был в отпуске, дела появились сразу. Поэтому буду постепенно добавлять новые записи.
Месяц назад готовился к поездке в Екатеринбург, надо сначала осмотреть машину, что бы всё в порядке было. Была у меня проблема одна, при повороте руля появлялся треск и било в пол пассажиру справа. После визуального осмотра, выявил причину: Промежуточный рулевой вал. Он просто лопнул, а точнее лопнуло место крепления с валом с рулевой рейки.
Вообщем, идём по порядку. Прикупил я рулевой вал и карданчик (шло комплектом). Обыскал пол города точно, нигде нету. Официалы отказались заказывать ссылаясь на отсутствие товара в базе. Чисто случайно решил заехать в магазин "Автопластмассы", там любезно согласились заказать из Тольятти. Прождал неделю и не зря, пришла деталь. Далее еду в гараж к братишке для совместной работы над своими машинами))
Что бы добраться до вала, нужно убрать (отогнуть) усилитель руля
Откручиваем болты, вытаскиваем шлейфы
Собственно добрались до цели
В различных позах Лотоса, Камасутры и прочих культур, у меня получилось вытащить вал и карданчик с учётом ограниченного движения рук
Как только я его снял, он тут же начал рассыпаться. Хорошо что в движении не разволился
Вот она, новая деталь
Вот это крепление у меня лопнуло, ровно пополам
Примеряю купленную деталь с оригинально, а она длинней! Она просто не влазит под руль
С хорошим матом, пришла идея как можно решить данную проблему. Братишка позвонил дяде и рванули к нему на доработку. Болгарка и умелые руки сделали своё дело. Обрезали и выточили пазы под крепления, поехали примерять. О чудо! Всё подошло и держится до сих пор. Единственное, руль закрепил не ровно, градуса на 4-5 правее нормы. Пока не стал переделывать.
Ну и напоследок, в поездке заметил, что как бы я не ехал, 110, 130 или 150 км/час, расход при удержании скорости составляет 8.6 литров на 100 км.
Не вините за качество, некогда было фотографировать
Всем спасибо и удачи на дорогах!
Доброго времени суток!
Со временем при езде появился стук (признаки карданчика или рулевая). При люфтации руля слышен характерный стук в оси соединяющей руль с рейкой. Первым делом открыл капот, подергал за "ус" рулевой – нет люфта, сел в авто, полюфтил рулем, предварительно нащупав другой рукой карданчик (там их 2, я держался за середину, где они между собой соединяются) и вот отсюда и идет сильная вибрация. Есть люфт верхнего карданчика!
На кочках бьет очень сильно (в руль не отдает). Еще подозрения были на подвеску (ездил в сервис оказалось все в поряде). Поехал в наш "дорогой и любимый" автосалон Сура-Лада в сервис по гарантии.
Со второго раза и то через знакомого мне все-таки удалось заказать эту деталь. Инженер предупредил – ППЦ какая трудоемкая работа!
Прошло 2 недели и о чудо запчасть на складе.
Приехал в срок и время, на которое записался. К моему удивлению уже была очередь из авто типа калина, гранта, четырки. Приехав к 9 утра мою машину загнали в бокс в 10. Прождал еще пару якобы срочных ремонтов и вот дело до меня дошло.
11:35 начали разбирать мою машину. Слесарь узнав что нужно менять начал во все горло кричать, мол я не хочу ничего делать, я лучше что то другое сделаю и прочее. В общем я удивился, так почему так не хотят менять этот карданчак. В итоге слесарь решил отделаться малой кровью и поменять только нижнюю часть, так как она меняется не так сложно (как потом узнал я).
Если считать, что слесарь начал работу в 11:30, то к 12:30 он наконец ее закончил. Начал проверять, получилось, что руль начал скрипеть при повороте на полтора оборота и стук усилился. Услышав от меня, что я на такой "полуремонт" не согласен началась паника у слесаря. Он кричит, что мол иди к начальству я ничего не сделаю тут. Я то явно вижу, что чувак просто НЕ хочет менять верхний. Пошел к инженеру (ждал, когда с обеда придет до 13:15), сказал, мол работой не доволен я и пусть меняет полностью, а не половину.
К тому времени пока ходил, авто уже ожидало меня на улице, ни заказ-наряда, никаких бумажек о выполненной работе. Инженер пошел на встречу и все-таки дал указание доделать машину.
Далее подробно писать не буду. Я лично стоял над душой слесаря (проконтролировать чтобы замена была произведена). Работа и правда оказалась ну очень трудоемкая, ведь пришлось снимать руль, ЭУР, и прочее. Вот фото как это выглядело.
› 37. Япона мать давай досвиданья! Или втулим карданчик рулевого вала.
Всем доброго времени суток.
И вновь классика Калины и не только её – стук карданчика рулевого вала.
Я уже пытался завтулить карданчик на своей Калине , но тогда меня смутило то, что завтуленный карданчик становился на мой взгляд излишне тугим и я в итоге поставил крестовину от Тойоты. В итоге японская крестовина застучала спустя 1000 км. Так и ездил до сей поры. В общем добрались руки до кардана. Решил завтулить обе крестовины т.к. ещё по зиме завтулил этими же втулками карданчик на Калине DimoN55RegioN эксплуатирующего её в режиме такси. Втулки показали себя весьма достойно, гораздо надёжнее чем кардан ТАЯ который у DimoN55RegioN прошёл тыщ 15 всего и благополучно загромыхал.
И так, чтобы снять кардан полностью на авто с ЭУР Мандо необходимо опустить блок управления ЭУР вниз. Для этого надо открутить нижнюю пластиковую планку под рулевой колонкой. У кого Махачкалинский ЭУР тем проще, доступ к кардану открыт всегда.
Всё бы ничего, но просто выкрутить саморезы оказалось недостаточно. на планке есть один хитрый штырь который не даёт её снять без снятия корпуса рулевой колонки. В итоге пришлось раскручивать и её.
Блок управления ЭУР держится на двух винтах. Откручиваем их, отсоединяем разъёмы и опускаем мозги ЭУР вниз.
Ну а дальше ключ на 13, толстая отвёртка и мы снимаем кардан. Рекомендую перед снятием кардана пометить чем либо взаимное положение кардана и рейки с рулевой колонкой. Это облегчит дальнейшую сборку и избавит от необходимости перекидывать рулевое колесо по шлицам.
Как выбить подшипники я писал в прошлый раз . Вкратце повторюсь. Тонким зубилом срубаем керновку и держа в руке карданчик увесистым молотком бьём под подшипник пока он не выйдет. На фото видно куда наносились удары. Перед разборкой рекомендую запомнить взаимное положение вилок кардана, что так же облегчит последующую сборку.
Из любопытства промерил микрометром шейки крестовин. Заметил что на японокрестовине шейки имеют один диаметр по всей длине 10,03 мм в то время как родная крестовина имеет слабовыраженную конусность шеек от 10,02 до 10,04 мм.
Собираем кардан на втулках с применением моей любимой смазки ШРУС Римет. Замечу что смазка эта отлично показала себя на практике, смазанные ей натяжной ролик ремня генератора и рулевая рейка благополучно бегают по сей день.
Стоит эта смазка в Ашане 80 р. за тюбик 140 г.
Кернить втулки не надо. Никуда они не вылезут если выдержаны правильные размеры при их изготовлении. . Керним в обязательном порядке. Без керновки через продолжительный пробег возможно выползание втулок из вилок крестовин
На Д2 гуляет чертёж втулок с кривыми размерами. Если соберётесь точить сами то внешний диаметр втулки делайте 16,15 – 16,18 мм, внутренний диаметр 10,05 – 10,06 мм. Длина втулки 10 мм. Материал капролактан. Освою Компас добавлю эскиз. хотя что тут рисовать, размеры я дал, они выверены нашими совместными усилиями с Сергеем LordRaven . Да, кому нужны втулки обращайтесь к нему сюда . Ресурсные испытания в режиме такси втулки выдержали, кардан ТАЯ нет. Стоимость ТАЯ равнозначна стоимости втулок на пять карданов.
Эффект от завтуливания превзошёл все мои ожидания. Это просто пять раз "Вау!"))). Пропали стуки и люфты в рулевом. Пропал эффект умирающих сайлентблоков. Моя подвеска Калина Кросс заиграла новыми красками. Вот сколько всего зависит от одного маленького кардана. Рекомендую всем при пробеге свыше 30 т.км втулить кардан не раздумывая. Мы просто привыкаем ездить с люфтом в рулевом и не обращаем на него внимания. А разбивает кардан к пробегу 30 т.км абсолютно у всех.
Следующий в очереди на завтуливание стучащий кардан с Калины
