Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.
Принципы устройства
Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня.
Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:
- кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
- натяжной ролик с внутренним подшипником;
- фиксирующий болт ролика.
Есть пара простых модификаций этого приспособления:
- натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
- ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.
В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.
Симптомы выхода из строя натяжителя
Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:
- нет показателя зарядки аккумулятора;
- свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
- гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
- вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
- величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
- свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
- одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.
Осмотр и оценка вероятных неисправностей
Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:
- произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
- выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
- проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
- обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
- выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.
Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом.
Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.
Замена натяжителя и натяжного ролика
Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.
Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.
Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:
- обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
- закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
- открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
- снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
- поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.
Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.
На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.
Итак, начнем пожалуй…
Осенью появилась некая проблемка. Что-то застучало. Сначала я подумал, что задребезжала дросельная заслонка (DISA), т.к. недавно лазил в нее. Но проведя ревизию заслонки, снял, прочистил, подергал. Понял, что это не она. Тут немного испугался, а вдруг двигатель застучал. Но что-то подсказывало, что не он. Так как звук был не постоянным и хаотичным. Но вскоре нашел виновника торжества. Им оказался шкив генератора. Забил и катался до сегодняшнего дня. Но напрягает этот дребезг. заказал новый шкив, заодно и ролики с ремнем, т.к. помимо работы двигателя слышны постоянные шорканья.
Записал на видео звуки шорканий и дребезга шкива генератора:
Ну и далее собственно распишу весь процесс замены и нюансы, о которых было бы не плохо знать.
Начнем с обзора необходимых нам запчастей.
Обводной ролик, с ним все просто. Номер 532047510. Производитель INA. Ставится в оригинале.
Натяжной ролик в теории отдельно не меняется. Меняется полностью натяжитель 11 28 7 524 267. НО, Вместо натяжного ролика на двигателе N42 (в составе натяжителя 11 28 7 524 267) ==> подходит обводной ролик от двигателя M43 (11 28 1 435 594). Он же Ina 532 0224 10, ставится в оригинале.
Вопрос "зачем его менять" в исполнении владельца автомобиля обычно звучит как "Хули ему будет?". Такая забавная акустическая иллюзия, проявляется в большинстве ремзон страны. Объясняем. На фотографии приведен натяжной ролик ремня для автомобиля Renault, для двигателя K4M.
Он в своем составе имеет следующие части, которые изнашиваются или потенциально могут изнашиваться:
– рабочая поверхность, к которой прилегает ремень;
– подшипник;
– (потенциально) механизм, обеспечивающий натяжение.
Последний пункт можно в принципе опустить, потому что хватит и первых двух. Они же актуальны для роликов обводных, которые жестко стоят на своем месте. А вот первые два важны. Вот как выглядит рабочая поверхность ролика, прожившего 6 лет и проехавшего 55 тысяч километров. Качество фотографии не ахти, но "ступенька" отчетливо видна:
Износ подшипника на фотографии не показать, поэтому поверьте на слово – со временем в подшипнике появляется люфт, как в осевом направлении, так и в радиальном. В итоге, при большом износе, ролик может встать под углом, и ремень потихоньку начнет с него соскальзывать. Вот как все это устроено в итоге.
Сначала отверткой поддеваем крышку и нам становится доступен болт крепления ролика (справа):
Болт мы выкручиваем и аккуратно разделяем натяжитель на составные части: непосредственно натяжитель, ролик с подшипником, фиксирующий болт, крышка болта:
А вот ролик поближе:
Резюмируя:
сиюминутная экономия на ролике часто выливается во внеплановые затраты по срочной замене ремня и роликов, когда все поломается где-то в ебенях. Как правило, и сам ремень придется брать из наличия за три цены, и ролик тоже, да и до сервиса добраться может быть проблематично.
Поэтому неправильным кроиловом ("экономией", если перевести) будет отказ от замены натяжителя. Экономией же правильной будет – заменить не весь натяжитель, а только его ролик. Вот живой пример: идем в каталог Renault, выбираем модель Megane 3 и комплектацию BZ03 (первая попавшаяся, имеющая мотор K4M). Идем в раздел "Механические узлы"->"Кронштейн – Привод дополнительного оборудования", попутно обливаясь слезами от качества перевода, структуры каталога и несовершенства окружающего мира. Там находим номер натяжителя в сборе – той самой штуковины, которая на самом первом фото. Это 117509654R.
Теперь вводим его на каком-нибудь сайте с запчастями и получаем:
– стоимость оригинального натяжителя – в районе 3000 рублей;
– стоимость аналога – в районе 1500-2000 рублей;
– стоимость ролика отдельно – в районе 500 рублей.
UPD 23.06.2018: жизнь всегда корректирует устоявшееся мировоззрение. Иногда очень быстро. Вот буквально на днях была в ремонте Fabia с явно "сползшим" ремнем. Диагностика показала износ подшипников обводного и натяжного ролика, замена которых и была настоятельно рекомендована. Однако после установки новых роликов с ремнем обнаружилось, что ремень точно так же сползает. Визуальный осмотр показал, что ролик натяжителя, хоть и новый – все равно не соосен остальным. Вероятно, проблема в износе оси механизма натяжителя. Этот износ, видимо, привел к перекосу всей подвижной части натяжителя – включая и сам ролик. Владельцу рекомендована замена натяжителя в сборе, голова диагноста посыпана пеплом, однако с кассы выдачи нет – такие вот мы меркантильные сволочи.
