Автомобилисты прозвали «Ладу-Ларгус» «ларчиком». В известной сказке он просто открывался. Реальную трудоемкость обслуживания универсала оценил автор.
LADA > Largus
Renault > Symbol
Renault > Megane
Renault > Logan
LADA > Priora
ОН ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША
«Лада-Ларгус» — копия «Дачии-Логан MСV», известной на некоторых рынках Европы под маркой «Рено». Локализация производства на АВТОВАЗе затронула пока лишь мелочовку. Наиболее заметны решетка радиатора и шильдики на дверях задка: на них красуется фирменная ладья и знакомое имя LADA. Агрегаты машины позаимствованы у других моделей «Рено» — «Логана», «Символа», «Мегана» (ЗР, 2008, № 2; 2010, № 4; 2012, № 3). Они достаточно хорошо изучены как механиками автосервисов, так и гаражными умельцами. Тем не менее напомним основные приемы обслуживания и расскажем про отличия.
24_no_copyright
При замене свечей зажигания на шестнадцатиклапаннике К4М главное — не обронить крепеж индивидуальных катушек зажигания: болт с легкостью соскальзывает с головки и исчезает в бездне между впускным коллектором и клапанной крышкой. Если не выудить, впоследствии он может натворить бед, замкнув электроцепи или протерев до дыр пластиковый коллектор. Поэтому лучше использовать магнитную головку или, на худой конец, прилепить к удлинителю мощный магнит. Столь полезный в хозяйстве предмет можно добыть, например, распотрошив ненужный жесткий диск компьютера.
Чтобы снять разъем с индивидуальной катушки зажигания, нажимаем вниз усик защелки. Если будет сильно сопротивляться, надвиньте разъем на катушку, выбрав люфт, и тогда нажимайте.
На восьмиклапанном К7М (ставят и такие) свечи как на ладони. Но не спешите радоваться: прежде чем браться за свечной ключ, удалите грязь со дна свечных колодцев, иначе она непременно осыпется в цилиндры. Сперва отделяем слипшиеся песчинки тонкой жесткой кисточкой или кусочком проволоки, а затем выдуваем их сжатым воздухом. Пожалуй, в этой дисциплине между «разноклапанными» моторами полный паритет.
Заменить масло проще в восьмиклапанном агрегате: если снять защитный кожух выпускного коллектора, вывернув три гайки, можно зацепиться за корпус фильтра из-под капота. И даже цепным съемником. Но желательно приобрести оригинальный съемник-чашку — он сравнительно недорог, а работать им гораздо удобнее (и кожух снимать не придется). Сливная пробка — под четырехгранник «на 8», такой ключ припасите заранее. Доступ к пробке возможен через прорези в штатной защите моторного отсека.
Масляный фильтр (показан стрелкой) упрятан на совесть. Даже имея съемник, действуйте аккуратно, дабы не повредить коммуникации. Номер двигателя (в кружкоче) лучше сразу покрыть антикором.
Подход к фильтру на шестнадцатиклапаннике зависит от наличия эстакады или смотровой канавы. Если эти удобства есть, то защиту лучше снять, отвернув шесть болтов, и зайти снизу. Нет — подбираемся сверху, сняв защитный экран топливной рампы. В любом случае без съемника-чашки для фильтра здесь делать нечего, поскольку очень сильно мешают коммуникации ГУРа, генератора и кондиционера. По сравнению с «Приорой» данный вариант получает заслуженную двойку в итоговом протоколе.
С заменой охлаждающей жидкости не проще, поскольку в системе не предусмотрено сливных пробок. Ничего не остается, как снимать нижний патрубок радиатора, рискуя обжечься горячей жижей (выход больше, когда она горячая) либо надышаться ядовитыми парами (из корыта они «фонят» гораздо сильнее, чем из узкого горлышка, — но вот как в него попасть?). В качестве компенсации имеются штуцеры для удаления воздуха из заполненной системы, однако это слабое утешение.
Вид на силовой агрегат при снятой защите моторного отсека. Сливные пробки двигателя и коробки показаны стрелками, заливная пробка-барашек коробки обведена кружочком.
ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ОДИН
С заменой воздушного фильтра наверняка управитесь на обеих модификациях. Учитывая, что крышка крепится саморезами, рекомендуем перед установкой нащупать заход резьбы: провернув крепеж против часовой стрелки, поймайте провал и только после этого крутите по часовой. Так удастся сохранить резьбу, а значит, и сам корпус на долгие годы.
Ни топливного, ни салонного фильтра не предусмотрено — огромный минус. Если без первого можно беззаботно прожить, как показывает опыт эксплуатации «логанов», до 200 тыс. км, то без второго на наших пыльных дорогах порой не обойтись. «Гаражники» предлагают врезать в корпус штатного отопителя фильтр от «Ниссана-Микра» (или «Рено-Модус»), прорубив окно 150 × 38 мм (ЗР, 2008, № 9). Скорее всего, эта технология приживется и у официальных дилеров АВТОВАЗа. Но почему бы заводу не доработать систему отопления?
Экономия на салонном фильтре выглядит нелепо. Плоскость, в которой надо прорезать окно, показана стрелкой. Что мешает делать это на заводе, пусть даже закрыв отверстие заглушкой?
Если надумаете устанавливать фильтр самостоятельно, не торопитесь: сдвиньте назад пассажирское кресло, улягтесь на полу поудобней и орудуйте сапожным ножом (а лучше обрезком ножовочного полотна) как можно аккуратней, дабы невзначай не продырявить радиатор отопителя. И берегите глаза от осыпающейся стружки! Первый фильтр ставим оригинальный — 7701059997, 7701062227 или 27891-AX010, он идет в сборе с пластиковой крышкой. Впоследствии можно сэкономить, покупая отдельные неоригинальные фильтроэлементы, коих великое множество.
ИЗДЕЛИЕ НОМЕР ДВА
Ремень ГРМ вряд ли станете менять самостоятельно, поскольку для этого надо иметь оправки для выставления коленчатого и распределительного валов в единственно верном положении (в большей степени это касается К4М), а также вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Все это нелегко, поэтому большинству владельцев проще обратиться к специалистам.
Боже упаси затевать замену привода ГРМ на шестнадцатиклапаннике без таких вот оправок (показаны в левой части фото). Дело в том, что в соединении валов со шкивами нет ни шпонок, ни штифтов.
Автоматический натяжитель поликлинового ремня есть только в версии с кондиционером (касается обоих двигателей). Чтобы снять старый ремень, сперва демонтируем правый боковой щиток моторного отсека и отводим натяжитель в сторону, ухватившись ключом «на 15» за болт ролика. Проверяем подшипники навесных агрегатов и сами ролики — опорный и натяжной: не должно ощущаться переката шариков.
На авто без кондиционера ремень натягиваем, смещая генератор. Не стоит браться за эту работу, если у вас нет чутья и опыта, поскольку при слабом натяжении привод будет проскальзывать, а при избыточном пострадают подшипники навесных агрегатов. Лучше и здесь довериться спецам. Они используют частотомер для контроля натяжения: держа прибор в одной руке, а датчик в другой, «играют» на ремне, словно на струне, третьей частью тела и при этом ухитряются снять показания. Частота вибрации правильно натянутого ремня 234 ± 11 Гц. Тонкая работа!
Привод навесных агрегатов на К7М (на фото) не отличается от подобного на К4М. Отведя натяжитель за болт ролика по часовой стрелке, вставляем штифт в отверстия на секторах (показаны стрелками).
ЗРИ В КОРЕНЬ
Заменить лампы головного света проще справа. Доступу к левой фаре мешает аккумулятор, его зачастую лучше снять. Особенно если рука мозолистая и пальцы не как у пианиста. И все же в большинстве случаев застегнуть пружинную защелку лампы Н4 удается, пусть и не с первого раза. Доступ к поворотнику более-менее приемлемый.
Для замены ламп противотуманок придется лечь на землю и отвернуть крепеж углового экрана под бампером. Работа грязная и ужасно неприятная, особенно в слякоть. Спрашивается, что мешало предусмотреть технологические окна в брызговиках, как сделано на многих французских автомобилях?
Фонарь для замены лампочек надо снимать, при этом помучаетесь с туго затянутым верхним барашком крепления. Плата с лампами крепится на трех защелках.
Фонари для замены ламп надо снимать. Казалось, производитель («Рено») предусмотрел такую схему крепления фонарей, с которой скрепя сердце можно смириться, — для демонтажа надо выкрутить два пластиковых барашка. Но верхний оказался затянут насмерть, даже пассатижами типа «кобра» стронуть его не смогли. Благо, в торце головки нашлось углубление под «Торкс-30». С помощью этого инструмента и не без крепкого словца в адрес сборщиков удалось-таки одолеть норовистый крепеж. Похоже, с приходом «Рено-Ниссан» на АВТОВАЗ придется привыкать не к протяжке, а к «оттяжке».
Игорь Козлов:
17
«Увы, „ларчик“ открылся не так просто, как хотелось бы. Подкачал плохой доступ к масляному фильтру, но главное — разочаровала задняя оптика. Неплохо бы заводу нормировать момент затяжки крепежа фонарей, чтобы мы не ломали о него пальцы».
Тут по сайту прокатилась мода на короткие антенны.
И народ больно уж хвалил "Триада EURO M6" от фирмы Триада .
Я, честно сказать, тоже был не особо доволен штатной.
На кочках она стучала по железу крыши, за ветки цеплялась в перелесках и при выезде задом из ворот есть риск зацепить ее и оторвать, если будете ставить багажный бокс на крышу, геморрой обеспечен…
По поисковику узнал, что в нашем городе есть представительный магазин от Триады((в "Би-Би" на Александрова-Карбышева,для волжан).
Поехал и купил такую.Вернее саму антенну покупать не было смысла, купил только расходную часть от нее — "Ремкомплект "Триада-EURO" М 6".Это сам штырёк от антенны — www.triada-ant.ru/catalogue/komplect/0/5/24/
Противошумная резиновая навивка, длина 40 см.
Но то ли я чего-то не понял, то ли мне в мою антенну на 6мм пьяный комплектовщик вложил переходники от ремкомплекта, который идет на 5мм("Ремкомплект "Триада-EURO" М 5") …короче, сразу я ее заменить не смог.
Переходники были лишь 5мм по обоим концам и 5мм/6мм. 6/6 не было.
Чё делать?
Хосспидя, мы ж из России!))
Еду в строительный магазин, покупаю болты на 6мм, отпиливаю нужную длину от одного, сажаю обрезок болта на клей "Момент" в пруток новой антенны один конец и на батарею.
Утром отвинчиваю родную на Французе и ставлю новую, короткую.
Итоги?
Пока праздники новогодние нахожусь за городом, за Волгой, прямо напротив Волгограда.
Потому потери сигнала не наблюдаю.
К концу праздников поеду назад в родной город, посмотрю как на трассе.
Отчитаюсь о сигнале припиской сюда "P.S."-ом позже.
Да и не может быть потери сигнала.
Потому что на коротком штыре есть витая намотка дополнительного провода.
Что в целом и составит такую же, как у штатной антенны длину.
Если не больше!
ОДИН НЮАНС:
В "Ремкомплекте "Триада-EURO" М 6" резинка немного выступает на резьбу.
Потому для более плотного прилегания к основному шишаку антенны на крыше(фото 2) эту резинку на ремкомплекте следует немного подрезать.
Ну, миллиметра 1,5-2 где-то.
В целом же все встает без доработок — выкрутил и вкрутил новый пруток.
ЕЩЕ ОДИН НЮАНС:
Сошлюсь на уже, увы,бывшую машину нашего многоуважаемого NickNP —
"Так же желательно после замены, проверьте протяжку основания антенны.У меня подтянулась на два полных оборота."
Итак, видео от него КАК это делается —
И еще, в качестве недоумения над "гениальностью" реношной конструкторской мыслью.
Lord3D на своей странице установки — www.drive2.ru/l/452690928461677263/ — оставил вот такой комментарий:
"Друг при выезде из гаража сломал пополам антенну. Изменений не было обнаружено. Да и в верхней половине оказалась одна пластмасса, без железа, на сколько мы разглядели."
Сдается мне, господа дастероводы, реношники решили нас купить на внешний "внедорожный" вид Дастера.))
Типа "вот внедорожник и антенна у него большая, прям экспедиционная!")))
А то, что металла в ней ровно на длину ремкомплекта от Триады, а остальное все пустая пластмасса, об этом скромно умолчали…)))
Так что думаю, что антенна от Триады будет по сигналу немного даже получше штатной.
Из-за дополнительных витков по прутку.
Т.е. она будет немного помощнее штатной.
____________________________________________________________________________________
Если кому-то не хочется менять антенну, есть способ из разряда "колхозинга", но весьма достойный,посмотрите —
Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание. Поднять капот, отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный "на 10").
Снять плафон освещения салона
Снять переднюю часть обивки крыши
Рисунок 17-5 – Крепление радиоантенны: 1 – гайка крепления радиоантенны
Рисунок 17-6 – Радиоантенна: 1 – радиоантенна
Отвернуть гайку 1, рисунок 17-5, крепления радиоантенны аудиосистемы. Отсоединить антенный кабель аудиосистемы от антенны.
Снять радиоантенну аудиосистемы.
Предупреждение: Для снятия антенного кабеля аудиосистемы снять панель приборов
Установка
Установку радиоантенны выполнять в порядке обратном снятию.
