В конце апреля АВТОВАЗ объявил об отзыве 70 тысяч «грант» и «калин», выпущенных с октября 2011-го по март 2012 года, из-за возможной неисправности в топливной системе и, как выяснилось позже, еще нескольких конструктивных недочетов. В чем причина, как устранить дефекты и нужно ли вообще это делать?
LADA > Kalina
LADA > Granta
Сообщение об отзыве «лад» вызвало неоднозначную реакцию. Одни многозначительно качали головой: мол, этого следовало ожидать, — другие, наоборот, расценили новость как изменение к лучшему. Ведь настолько глобальную и шумную кампанию по устранению неисправностей Волжский автозавод проводит впервые.
Наше мнение не совпало ни с тем ни с другим. Первым делом успокоим владельцев: ничего страшного, не нужно хвататься за голову и опрометью мчаться к дилеру. Даже в рекомендациях завода, разосланных всем техцентрам для доработки указанных моделей, неоднократно фигурируют слова «возможно» и «при необходимости». Как подтверждение: на машине, на которой устраняли эти огрехи, ничего обескураживающего. Поэтому готовы с уверенностью утверждать: акция носит в большей мере рекламный характер. Она скорее призвана привлечь внимание к продукции, нежели устранить серьезные конструктивные недостатки.
Дилеры уже рассылают всем владельцам машин, попавших в список отзываемых (по идентификационному номеру — VIN), письменные приглашения на внеплановое бесплатное ТО. Проводить его или нет — решать автовладельцу. Если не определились, предлагаем вам вместе со специалистами дилерского центра «Техинком-Авто» пройтись по всем операциям и посмотреть на конкретных примерах, насколько это целесообразно. Заводские инструкции дополним нашими комментариями. Важное замечание: отзывная кампания развернута в первую очередь для «Гранты», лишь операцию по защите топливных трубок проводят для обеих моделей.
ЕСЛИ БЫ ОТЗЫВНУЮ КАМПАНИЮ ПРОВОДИЛИ МЫ
Еще в февральском номере (с. 112–114) , когда мы впервые смогли рассмотреть «Гранту», что называется, под лупой, рассказали о куда более весомых недочетах. Например, у входа в моторный отсек болтается пластиковый кожух — защита трубок топливной магистрали и адсорбера. Трущемуся о соседние детали нижнему шлангу радиатора явно недостает креплений. Посредственные хомуты на патрубках вентиляции двигателя не обеспечивают герметичных соединений: уже после года эксплуатации двигатель покроется масляным налетом. И это только часть недостатков. Об остальных мы обязательно расскажем в ближайшем будущем — ждите регулярных отчетов о редакционной «Гранте».
Возвращаясь к отзывной кампании: жаль, что силы и средства использованы малоэффективно. Возможно, устранение недостатков, указанных нами, обошлось бы производителю дороже, зато в дальнейшем оно окупится быстрее. Ведь именно серьезных вложений в надежность сейчас не хватает АВТОВАЗу, чтобы построить добротный автомобиль.
В КАРТИНКАХ
Устранить возможный контакт трубок системы питания с тросом сцепления.
Как исправить.
На топливной и пароотводной трубках должны быть установлены гофрооблицовки (у заводской детали номер по каталогу 2190–1104286).
Примечание.
Электромонтажные гофры лучше зафиксировать пластиковыми стяжными хомутами. Впрочем, гофры при контакте с тросом тоже быстро протрутся. Чтобы гарантированно исключить эту недоработку, нужно устанавливать дополнительные крепежные кронштейны для топливной магистрали. Это более накладно, вот производитель и ограничился бюджетным вариантом.
Доработать кузов в месте, где установлен бачок омывателя.
Как исправить.
Наклеить в указанных местах ленты, чтобы бачок не терся о металл.
Примечание.
Переделка полезная: после нескольких лет эксплуатации на многих автомобилях приходится менять протертый от вибраций бачок. У нас еще одно важное замечание: следовало бы обклеить прилив на бачке, который также служит для крепления к кузову. Для прокладок подойдет любой мягкий (лучше самоклеящийся) материал толщиной в пару-тройку миллиметров.
Проверить положение жгута у датчика уровня тормозной жидкости.
Как исправить.
Слегка отвернуть крышку бачка и развернуть датчик, чтобы он не касался ни батареи, ни моторного щита.
Примечание.
Проверяйте расположение жгута после замены жидкости. Но можете этого и не делать: упомянутые детали не перемещаются относительно друг друга и вряд ли когда-нибудь протрутся.
Проверить герметичность жгута проводов 2190–3724026 (в салон по внутренним стенкам гофры не должна попадать вода).
Как исправить.
Обматываем изолентой участок жгута от ответвления на датчик коленвала до входа в кузов, а также участки на моторном щите, расположенные рядом с входом проводов в салон.
Примечание. Сделать это стоит. Случалось, что вода проникала внутрь именно таким путем и вредила электрике.
Проконтролировать положение жгута диагностического (второго) датчика кислорода.
Как исправить.
Немного вытянуть жгут из кузова, устранив таким образом натяжение проводов.
Примечание.
В теории правильно, но на практике… Усилие не настолько велико, чтобы вырвать провод из датчика. Куда вероятнее, что последний падет жертвой низкокачественного бензина.
Проконтролировать, не касаются ли тормозные трубки площадки аккумулятора.
Как исправить.
Взять отвертку потолще и аккуратно отвести трубки.
Примечание.
На трубки стоит обратить внимание, хотя опять-таки только из-за них бежать со всех ног к дилеру нет необходимости: при соприкосновении магистраль (о площадке даже не заикаемся) прохудится не через одну тысячу километров.
Герметизировать технологические отверстия пола в передней части кузова.
Как исправить.
Вытащить 30-миллиметровые заглушки (2108–5112090), нанести на них мастику «Авто-7-94» и вставить на прежнее место.
Примечание.
Вместо редкой мастики сгодится любой герметик. Или оставьте заглушки в покое. Ведь даже если через них и проникают в салон влага, грязь или реагенты, то их количество не идет ни в какое сравнение с тем, что выплескивается на ковровое покрытие из ковриков.
Изменить расположение жгута управляющего (первого) датчика концентрации кислорода.
Как исправить.
Исключить контакт проводов с острой кромкой экрана катколлектора. Отсоединить жгут и подвести с другой стороны (справа по ходу движения) экрана, — теперь проводка ложится на закругленную кромку.
Примечание.
На прежних «калинах» и «приорах» провод проложен точно так же, якобы по острой кромке. Однако на всех известных нам машинах, в том числе редакционных, он ни разу не перетерся. Если все же захотите последовать рекомендациям завода, операцию выполняйте на остывшем двигателе, чтобы не обжечься.
Благодарим компанию «Техинком-Авто»
за содействие в подготовке материала.
«Лада Калина» всё больше набирает популярность среди отечественных машин. Соответственно не дремлют и тюнинговые фирмы, предлагая всевозможные девайсы для изменения экстерьера, интерьера и силового агрегата и поведения автомобиля на дороге. В данной статье мы постараемся рассказать о всех предложениях и вариантах по доработке Лады Калины.
После начала производства автомобиля, тюнинговые компании долгое время не предлагали серьёзных доработок авто по причине сложившегося совсем не лестного мнения о машине.
Автомобиль считали неоправданно дорогим с направлением на людей, чей возраст давно перешагнул отметку «молодёжь». Для этой модели не был предложен даже легендарный роторный «ванкель», которым оснащалась часть автомобилей семейства «самар» или 140-сильным опелевским двигателем, которым оснащалась часть автомобилей семейства «десяток». Тем не менее, прошло достаточно времени и на машину стали обращать внимание, так как спрос рождает предложение.
Тюнинг движение народное и заразное. У людей возникает желание устранить определённые недостатки авто, либо усилить достоинства, да и просто хочется отличиться в потоке среди подобных машин.
Итак, начнём по порядку. Мотор — проверенный годами атмосферный рядный восьмиклапанный объёмом 1,6 литра. Двигатель вполне тяговитый, но «неигривый» — не желает крутиться свыше 5000 об/мин. Доработку мотора можно разделить на несколько этапов. Этап первый (Stage 1) подразумевает собой установку фильтра нулевого сопротивления, прямоточной выхлопной системы и чип-тюнинг. «Калина» оснащена контроллером «Ителма» «Январь 7.2». Закачка иной прошивки в подмосковных сервисах обойдётся вам в 1500 рублей, причём мастера могут предложить вам настройку программы с учётом реального времени. Стоит такая процедура порядка 6000 рублей, но если у вас серийный автомобиль, то в этом нет никакого смысла, так как сам контроллер самообучаем и в состоянии исправить небольшие недочёты «залитой» прошивки. Однако чуда не ждите! Простая чиповка не внесёт в характер машины серьёзных изменений. В основном замена прошивки влияет на эластичность двигателя, что чаще всего характеризуется увеличением крутящего момента, а не максимальной мощности. Существуют и мощностные программы, влияющие на динамические и скоростные показатели, но при этом придётся мириться с увеличившимся расходом топлива.
Следующее на очереди установка фильтра нулевого сопротивления. На российском рынке существует много фирм, такие как PROSPORT, JR, K&N, GREEN и другие, предлагающих «нулевики» по весьма умеренной цене (порядка 1000 рублей) Исходя из теории, фильтр нулевого сопротивления должен подавать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Замеры на стенде показали, что даже на основательно доработанном двигателе прирост мощности составляет около пяти процентов. Стоит ли смысл его ставить решать вам. Некоторые ставят его из-за того, что им нравится спортивный звук всасывания воздуха, но задумайтесь, с подобным фильтром резко возрастает попадание пыли в цилиндры и как следствие, сокращается ресурс двигателя. Ещё одна опасность преждевременный выход из строя датчика массового расхода воздуха, так как он может подавать неправильные данные о количестве воздуха, поступившего в цилиндры и, соответственно, произойдёт нарушение регулировки состава смеси.
Настало время обсудить установку выхлопной системы. Одной оконечной банкой мощности не добавить. Можно добиться до десяти процентов прибавки к мощности авто путём полной смены выпуска от выпускного коллектора до оконечной банки глушителя. В автомагазинах легко можно найти продукцию фирм Passik, Ulter, Asso, MG-RACE, Powerfull. Резонаторы или пламегасители чаще всего никаким образом не влияют на мощность, но обладают свойством гашения хлопков в трубе при сбросе газа. А вот к оконечным банкам стоит присмотреться внимательней. Банка не является прямоточной, если на просвет не видно небо.
Что касается звука, то тут угадать сложно. Одно можно сказать точно: чем больше выходное отверстие отличается от входного, тем больше грохота вы получаете от глушителя. И всё же основную роль в прибавке мощности играет выпускной коллектор. Исходя из той же теории, на «Калину» подходит коллектор схемы 4-2-1 от «Самары», но за счёт более плотной компоновки моторного отсека, он туда не подойдёт, даже если попытаться его немного переделать проверено. Не стоит расстраиваться, так как проблема выпускного коллектора сравнительно недавно была решена в отделении спортивных автомобилей «ВАЗа». Итог доработок после Stage 1 составляет 89 лошадиных сил. Именно эту цифру показал «неподкупный» стенд.
Этап второй (Stage 2). Ко всему вышеперечисленному добавляется установка выпускного ресивера, «горбатого» распредвала и увеличенного дросселя. Стандартный дроссель меняется на дроссель увеличенного сечения и имеет диаметр 54 мм. Эффект от него небольшой и ставится он в расчёте на будущие изменения в системе подачи воздуха. После установки такого дросселя программа управления двигателем снова требуется перепрошивать, дабы не возникли проблемы с холостыми оборотами. На дросселях экономить не рекомендуется, поэтому необходимо искать качественный товар подороже. Дешёвые модели представляют собой переделанные штатные дроссели и часто подклинивают. Следующий на очереди впускной ресивер. Ресивер увеличенного объёма снижает разряжение при впуске на высоких оборотах. Цена подобного девайса составляет порядка 7000 рублей, а прибавка к мощности обычно не более 10 процентов. Далее следует установка распредвала с нестандартной формой кулачков. Он ставится для увеличения подачи топливной смеси в цилиндры двигателя за счёт более высокого подъёма клапанов.
Тюнинговые распредвалы делятся на «низовые» и «верховые». «Низовой» («моментный») вал повышает тягу в зоне средних и низких оборотов, но существенной прибавки мощности такой вал не даёт. «Верховой» («горбатый») вал повышает тягу в зоне высоких оборотов, добавляет большее количество «лошадей», чем «низовой», но имеет один недостаток движение в пробке превращается в проблему из-за посредственной работы в зоне низких и средних оборотов. Такие распредвалы увеличивают мощность до 20 процентов. В продаже существуют валы, которые оснащены доработанными RS-толкателями (прибавка к мощности составляет до 25 процентов). При установке тюнингового распредвала желательно (а порой и необходимо) менять разрезную шестерню на тюнинговую, дающую возможность регулировки. Если вы решили сильно не «терзать» двигатель тюнингом, идеальной будет установка «низового» распредвала. Если же вы планируете дорабатывать головку блока, приобретайте «верховой». Соответственно, после установки нестандартного вала необходимо снова машину чиповать (на данном этапе цена чип-тюнинга составит 3500 рублей). Сам вал с установкой стоит порядка 7000 рублей. После проведения Stage 2 , мотор автомобиля выдаст порядка 100 «лошадей».
В Stage 3 ко всем предыдущим доработкам добавляется установка мотокомплекта, форсунок большей производительности и доработка головки блока. Доработка головки блока может включать в себя установку клапанов большего диаметра, увеличение сечения каналов, изменение форм седел и клапанов, установку Т-образных облегчённых клапанов. Стоимость переделок составляет порядка 10000 рублей (8-клапанный мотор) и 30000 рублей (16-клапанный мотор). Замена мотокомплекта проводится для увеличения рабочего объёма двигателя, тем самым, увеличивая тягу. Одна из самых популярных расточек до 1,7 литров, в которую включается установка коленвала с ходом 80 мм. Расточка производится под первый ремонтный размер 82,4 мм (в стандарте 82 мм). Форсунки устанавливаются от ЗМЗ, и стоимость их составляет 2000 рублей. После проделанных доработок, мотор должен выдавать мощность от 115 до 145 «коней». В случае если у вас 16-клапанная головка блока, мощность поднимется до отметки 170 «коней». Установка тюнингового распредвала в таком случае обойдётся вам в 12000 рублей, а расточка и хонингование блока в 10000 рублей.
Если же вам и подобных доработок Калины не хватает, остаётся только один выход установка турбины (чаще всего ставят хорошо себя зарекомендовавшую турбину Garrett 25). На 8-клапанном моторе мощность повысится до 190 «коней», на 16-клапанном вы получите свыше 250 «коней». Стоимость турбины 50000 рублей независимо от типа мотора. Выпускная система автомобилей с турбиной обойдётся уже в 15000 рублей, мотокомплект в 20000 рублей, форсунки в 4000 рублей и чип-тюнинг в 5000 рублей.
Настала очередь трансмиссии. По сравнению с коробкой «Самар», на «Калине» присутствует блокировка включения заднего хода, а родное сцепление способно работать в паре с 120-сильным двигателем. Существенным недостатком коробок «ВАЗа» являются «слабые» синхронизаторы. Выход из ситуации замена синхронизаторами изменённой конструкции. Можно установить короткоходную кулису переключения передач, уменьшающую ходы рычага, правда у неё есть один недостаток сокращение ресурса синхронизаторов. Если вы настроены на кардинальную перестройку двигателя, готовьтесь к замене сцепления. Благо выбрать есть из чего: карбоновое, из кевлара, керамическое. В продаже можно найти огромное количество деталей для усовершенствования трансмиссии, таких как шестерёнчатые пары с различными передаточными числами, комплекты для внедрения в КПП шестой передачи, а также самоблокирующиеся дифференциалы. Подобные девайсы больше всего влияют на динамику разгона. Можно рассмотреть все предложения, но будет правильнее остановиться на одном идеальном. Итак, идеальный набор таков: набор шестерней с передаточными числами специально для передвижения по городу (ряд №8, 5700 рублей), пятая удлинённая передача от 102 ряда (компенсирует снижение максимальной скорости, 3100 рублей), главная пара 4,13 (для улучшения разгона, 2700 рублей), блокировка дифференциала (6600 рублей).
Переходим к подвеске. Необходимо отметить, что подвеска «Калины» с завода очень недурна. Силуминовые кронштейны, которыми оснащались «Самары» уступили место стальным. С одной стороны это плюс запас прочности увеличен. С другой это минус при серьёзных повреждениях возможны непоправимые деформации передней части подвески. Распорка стоек, увеличивающая жёсткость кузова также таит в себе подводный камень в случае аварии передаёт силу удара как на одну сторону кузова, так и на другую. Кроме того, в магазинах можно приобрести дополнительный крепёж рулевой рейки. Фирма SS20 предлагает владельцам «Калины» опорные подшипники, причём предпочтение отдаётся модели SS20 Sport (-9 мм). Стойки для авто найти не проблемно: имеется огромное количество фирм, и выбрать есть из чего. Большинство владельцев устанавливает стойки Plaza Sport, хорошо зарекомендовавших себя на российских дорогах. Если вам необходимо улучшить управляемость автомобиля, придётся в ущерб дорожному просвету ставить укороченные пружины. Для примера, фирма «Клаксон» предлагает свою продукцию пружины с занижением и переменным шагом. Задняя подвеска «Калины» имеет стабилизатор поперечной устойчивости, которого вполне достаточно.
Тормозная система машины заслуживает похвалы, но это не значит, что система АБС, которая может быть включена в комплектацию авто с завода, вовсе не нужна. Совет лучше доплатить 7000 рублей и приобрести машину с АБС. Тюнинг тормозной системы обычно заключается в замене штатных тормозных дисков дисками с увеличенным диаметром от известных фирм производителей, таких как Brembo, Zimmerman, LGR.
Наконец, мы подошли к внешнему виду. Одна из самых главных его составляющих колесные диски. Какие диски выбрать литые или кованные решать вам. Оптимальным размером следует считать 14 дюймов, так как 15-дюймовые диски ухудшают плавность хода, динамику авто, да и просто могут задевать за колесные арки в поворотах.
Тюнингованной машине никак не обойтись без «правильного» обвеса. Предложений море выбирайте понравившийся обвес и покупайте. Одной из ведущих компаний, предлагающей обвесы, является компания EL-Tuning. Для примера, обвес ТОТТИ-2 с покраской и установкой обойдётся вам в 45000 рублей. Если вам необходим спойлер на крышку багажника, следует обратить внимание на фирму PROSPORT. Цены на спойлеры колеблются от 2 до 8 тысяч рублей. В магазинах для «Калины» продаётся альтернативная оптика на любой вкус. Прежде чем покупать её, обдумайте все «за» и «против». Зачастую тюнинговая оптика (особенно с линзами) светит на порядок хуже стандартной «бошевской» оптики. Подумайте, стоит ли рисковать и в угоду моде «лишать себя зрения».
С тюнингом салона всё намного проще. Вы можете поменять стандартный «бублик» на спортивный, поставить алюминиевые накладки на педали, рычаг коробки переключения передач, а также ковши (спортивные сиденья).
Тюнинг процесс творческий и остановить его довольно трудно, но если вы уже им «заболели» — творите, дорабатывайте Ладу Калину до совершенства!
Тюнинг автомобиля можно разделить на 2 типа: технический и дизайнерский. Тюнинг Калины хэтчбек не исключение. Качество отечественных автомобилей как в техническом плане, так и в дизайне, хоть и растет с каждым годом, но все же далеко от идеала. А если учесть вполне законное желание многих автомобилистов иметь «продвинутую» в техническом плане машину или «крутую» на вид, то тут для любого автомобиля весьма широкое поле деятельности.
Многие элементы тюнинга можно сделать своими руками, другие потребуют мастерства профессионала. И если для разработки дизайнерского тюнинга нужен в большей мере художественный вкус, то для технического — нужен человек, который хорошо разбирается в технике, в данном случае в автомобилях.
Правда, касательно дизайнерского тюнинга, то тут тоже не все упирается в художественную часть. Стоит помнить, что автомобиль — это средство передвижения, которое в некоторых случаях может превратиться в источник опасности как для себя, так и для других людей. И Лады в этом плане не исключение.
Технический тюнинг Калины хэтчбек
Основные операции по техническому тюнингу автомобиля заключаются в изменении:
- воздушного фильтра;
- фильтра нулевого сопротивления;
- чип-тюнинга;
- выпускного коллектора.
Это, в свою очередь, минимальный набор технического тюнинга. Многое можно выполнить и своими руками, но, если автолюбитель не является опытным автомехаником, лучше доверить это мастеру. Все-таки двигатель — сердце машины.
Воздушный фильтр. Данный фильтр очень плотный. Чтобы увеличить забор воздуха, следует открутить крышку фильтра и немного подрезать нижнюю часть уплотнителя. Это даст небольшое увеличение мощности двигателя, но появится риск попадания в него пыли. Поэтому этот способ можно считать эконом-вариантом.
Фильтр придется менять в 2-3 раза чаще. Но любой тюнинг — это какие-то затраты. В данном случае непрямые, только и всего. Плюс риск.
Фильтр нулевого сопротивления. Этот элемент отвечает за подготовку воздуха для горючей смеси. Такой агрегат обычно устанавливается на гоночные авто, но многие автомобилисты хотели бы его видеть на своем автомобиле.
Во многих автосервисах желающему без труда заменят воздушный фильтр на «нулевик». Это даст небольшое (до 5%) увеличение мощности двигателя за счет более качественного приготовления горючей смеси.
Чип-тюнинг. Это усовершенствование программ, управляющих работой двигателя и подключением вспомогательных модулей, для более эффективной их работы. Изначально чип-тюнинг предполагал настройку двигателя с целью увеличения мощности.
В последнее время довольно много людей используют чип-тюнинг и для настройки двигателя с целью экономии расхода топлива. Это дает от 6 до 30 % увеличения мощности, причем без вреда для двигателя, если не «загонять» настройки в крайности (максимальная мощность или максимальная экономия).
Выпускной коллектор. Сразу стоит отметить, что если просто просверлить дырку в глушителе, можно получить рев на уровне гоночного авто, но ревом все и ограничится. Выпускной коллектор собирает газы с нескольких клапанов, к каждому клапану — своя трубка.
В оригинальном коллекторе все трубки соединяются в одну. Это создает сильное обратное давление, что препятствует нормальной работе двигателя.
В спортивных моделях коллекторов (их называют «Паук» за некоторое внешнее сходство) трубки более длинные, часто соединяются в два этапа: сначала попарно, а потом еще раз. Все это снижает обратное давление выхлопных газов и освобождает двигатель. Желательно менять всю выхлопную систему, вместе с глушителем и прямоточным резонатором. Это добавит до 10% мощности.
Что можно сделать для увеличения мощности
Также для увеличения мощности можно заменить клапаны на кованые, поменять дроссель, распределительный вал, разрезную шестерню, синхронизатор трансмиссии, выпускной ресивер и добавить вашей Ладе к мощности в общей сложности 100 «лошадок». Если выжимать из двигателя все «лошадки», то эти затраты на тюнинг — то, что нужно. Но не забудьте еще и про ходовую. Задние стойки можно оставить, а вот передние придется менять.
Тормоза, в общем-то, нареканий не вызывают, но, учитывая манеру использования, стоит их заменить на диски с радиусом побольше. Если же автолюбитель — сторонник более спокойной езды, то достаточно будет чип-тюнинга для экономии топлива.
Все эти работы будут эффективны для любой Калины, будь то тюнинг ВАЗ 1119 Калина или, например, тюнинг Лада Калина 2.
Дизайнерский тюнинг Калины хэтчбек
Дизайнерский тюнинг Лада Калина хэтчбек может быть весьма разнообразным. Тут уж совсем много тем для фантазии, начиная от расцветок (и раскрасок) и заканчивая некоторыми изменениями кузова, салона, колес.
Литые диски. Тут выбор огромен. Однако следует помнить, что хотя Лада Калина хэтчбек лучше смотрится на «пятнадцадке», но то, что больше 14, снижает ходовые показатели (динамика авто, торможение и так далее). Можно, конечно, развальцевать колесные арки и до 16, но это негативно скажется на динамике, и входить в крутые повороты при большой скорости будет под силу только очень опытным гонщикам, да и то не всегда.
Обвесы. Выбор весьма велик. Но тут стоит воспользоваться комплектом под ключ. Таких решений много, так что слиться с толпой не грозит. Но там все продумано и предусмотрено.
Непродуманный тюнинг, своими руками выполненный наспех, может привести к снижению управляемости и динамики.
Можно создать очень красивую машину, навешав множество разных обвесов на нее, но при этом превратить ее в «памятник». Поскольку все это будет хорошо, когда она стоит, а ездить на ней нормально с этим всем будет затруднительно.
Тюнинг салона. Тут одна из самых сложных задач. Сама по себе машина не относится к дорогим брендам, поэтому делать салон по образу крутых авто как-то несуразно. Но кое-что сделать можно. Более того: придется. Дело в том, что материалы внутренней отделки быстро блекнут, линяют.
Поэтому выгодно и красиво будет произвести флокирование — нанесение специального синтетического цветного волокна в электростатическом поле. В отношении салона такой тюнинг Лада Калина 2 менее необходим. В этой модели материалы получше, более износостойкие. Но для красоты — вполне уместно.
Еще один момент, ради которого можно провести тюнинг салона, — это внутреннее освещение. В этом случае можно установить дополнительные светильники на потолке (на основе ЛЭД-ламп), что придаст довольно симпатичный вид салону и решит проблему освещения.
