Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.
Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы.
Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».
Проверка
Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:
Увод автомобиля в сторону;
Срыв в занос;
Недостаточная эффективность тормозов.
У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.
Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.
Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль.
Исправный колдун должен обеспечить:
Равномерность тормозных сил на задних колесах;
Срабатывание задних тормозов позднее передних;
Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля.
Снятие и установка
Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.
Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов.
В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле.
Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку.
Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе.
При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке.
Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110-2112. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы.
Регулировка
Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.
Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними.
Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить.
Полезные советы
На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:
Износ барабанов;
Состояние и качество колодок;
Регулировка троса ручника;
Неисправности тормозных шлангов.
Поэтому проверять необходимо все элементы.
В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.
1. При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается
1. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
2. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна.
3. Неисправна электрическая цепь стартера ( «Стартер») ,
4. Неисправны детали привода стартера.
5. Неисправно тяговое реле стартера.
6. Неисправен электродвигатель (якорь, обмотки щеточный узел) стартера.
7. Неисправен выключатель (замок) зажигания (см «Выключатель (замок) зажигания — проверка»)
8. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.
2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается
1. Отсутствует топливо в баке (залейте топливо в бак).
2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Негерметичность деталей системы питания, неисправен топливный модуль или регулятор давления топлива.
5. Оборван ремень привода газораспределительного механизма.
6. Неисправна система управления двигателем.
7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.
8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.
3. Затруднен запуск холодного двигателя
1. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита.
2. Неисправна система питания.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Неисправна система управления двигателем.
4. Затруднен запуск прогретого двигателя
1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система питания.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с «массой».
4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
5. Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)
1. Поврежден или изношен зубчатый венец маховика.
2. Ослабла затяжка болтов крепления стартера.
6. Двигатель запускается, но сразу же останавливается
1. Ослабли или повреждены электрические соединения катушки зажигания.
2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.
3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.
4. Неисправна система управления двигателем.
7. Под двигателем появляются пятна масла
1. Негерметична прокладка поддона картера или неплотно завернута пробка сливного отверстия.
2. Нарушено уплотнение датчика аварийного давления масла.
3. Негерметично уплотнение крышки головки блока цилиндров.
4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.
8. Обороты двигателя на холостом ходу то понижаются, то возрастают
1. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
2. Засорен воздушный фильтр.
3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.
4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.
5. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма.
6. Износ кулачков распределительного вала.
9. Пропуски зажигания на холостом ходу
1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.
2. Неисправны высоковольтные провода.
3. Негерметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
4. Неисправна катушка зажигания.
5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
6. Неисправны топливные форсунки.
10. Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой (при движении автомобиля)
1. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.
2. Неисправны топливные форсунки.
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами.
4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.
5. Неисправна система управления двигателем.
6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.
8. Неисправна система зажигания.
9. Не герметичны соединения вакуумных шлангов (проверить плотность посадки на штуцерах).
11 . Двигатель не развивает полную мощность
1. Износ кулачков распределительного вала.
2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма.
3. Неправильная установка фаз газораспределения.
4; Неисправна система зажигания.
5. Неисправна система питания двигателя.
6. Засорен воздушный фильтр.
7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.
8. Пробуксовывает сцеплепие.
9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя.
10. Неисправна система управления двигателем.
11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.
12. Неисправна система выпуска отработавших газов.
12. При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла
1. Недостаточный уровень масла.
2. Обороты холостого хода ниже нормы.
3. Замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электросхемы ).
4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.
13. Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)
1. Высокие обороты холостого хода.
2. Перегрев двигателя.
3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.
14. Повышенный расход топлива
1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправна система управления двигателем.
3. Неисправны топливные форсунки.
4. Недостаточное давление воздуха в шинах.
15. Утечки топлива и/или появление запаха бензина
1. Негерметичность топливопроводов.
2. Переполнен топливный бак (удалите излишки топлива).
3. Негерметичность топливных форсунок.
16. Перегрев двигателя
1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
2. Неисправность насоса охлаждающей жидкости.
3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя.
4. Неисправен термостат.
5. Неисправен электровентилятор системы охлаждения двигателя.
6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).
17. Аккумуляторная батарея не заряжается
1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.
3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи.
4. Неисправен генератор.
5. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы ).
6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электросхемы ).
7. Неисправна аккумуляторная батарея.
18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя
1. Неисправен генератор.
2. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. электросхемы, ).
3. Изношен или недостаточно натянут ремень привода генератора.
4. Неисправен регулятор напряжения.
19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электросхемы ).
20. Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)
1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.
2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомого диска.
2 1. Затруднено или невозможно переключение передач
1. Нарушена регулировка привода переключения передач
2. Ослабла затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.
3. Деформирована тяга привода переключения передач.
4. Поломка или износ пластмассовых деталей механизма переключения.
22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости
1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.
2. Ослабление крепежных деталей передней подвески.
3. Ослабление крепежных деталей рулевого управления.
4. Выход из строя деталей дифференциала.
23. Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)
1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля.
2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации
3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес
24. Увод автомобиля от прямолинейного движения
1. Разное давление в шинах передних колес
2. Разная степень износа шин передних колес.
3. Поломка одной из пружин передней подвески
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
5. Подтормаживание одного из колес автомобиля.
25. Увод автомобиля при торможении
1. Разное давление в шинах передних колес
2. Неисправен один из тормозных механизмов
3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов
4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля
26. Неравномерный износ шин
1. Нарушена регулировка углов установки колес
2. Неисправность пружин подвески
3. Нарушена балансировка одного или нескольких колес
4. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно (разгрузите автомобиль).
27. Чрезмерный люфт рулевого управления
1. Износ подшипников ступиц
2. Выход из строя наконечников рулевых тяг
3. Люфт в рулевом механизме ,
28. Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей
1. Перегорела нить лампы
2. Окислен контакт лампы в патроне,
3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. электросхемы ).
29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала
1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» ,
2. Затемнение колбы лампы,
30. Дверь автомобиля не отпирается
1. Замерзла вода в личинке замка (зимой).
2. Личинка замка загрязнена,
3. Поврежден цилиндровый механизм замка,
31. В салон проникает вода
1, Неплотно надет или поврежден уплотнитель проема двери (поправьте или замените уплотнитель).
2. Неплотно закрываются двери .
32. Стук дверей при движении автомобиля
1. Износ осей в петлях двери,
2. Не затянуты винты крепления замка двери .
33. Замок двери не запирается
Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки,
34. Не отпирается замок капота
1, Обрыв тяги привода замка,
35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении
Неисправны один или оба газовых упора двери.
Регулятор давления в системе тормозов ВАЗ 21099 как работает и признаки неисправности.
- Тормозная система прихватывает и не растормаживается – 4 ответа
- Что заставляет поршень рабочего тормозного цилиндра возвращаться назад? – 9 ответов
- Вытечет ли тормозная жидкость при замене на вакуумнике прокладки? – 5 ответов
- Почему тормоза ближе к концу хода педали берут, ВАЗ 21099? – 3 ответа
- Нагревание болтов на колесах – 3 ответа
Простейшую проверку регулятора давления тормозов ВАЗ 21099 можно произвести следующим образом:
Затормозите автомобиль ВАЗ 21099 на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием. При этом передние колеса должны блокироваться немного раньше задних. Если задние колеса блокируются раньше передних регулятор давления не отрегулирован либо неисправен.
- Проверьте, не подтекает ли из регулятора давления тормозная жидкость.
- Проверьте — заглушка должна быть утоплена на 1–2 мм.
- Покачайте серьгу. В соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески люфта не должно быть.
- Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом поршень регулятора Ваз 21099 должен выйти из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг.
- Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — регулятор давления тормозной системы Лада Самара неисправен. В этом случае надо менять или регулировать.
