Патрубки двигателя армированный каучук красные на Лада Калина
Шланг сапуна нижний на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта
Шланг сапуна верхний на ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина, Гранта
Шланг силиконовый синий 1 метр диаметр 20 мм
Шланг силиконовый синий 1 метр диаметр 8 мм
Патрубки печки армированный каучук красные на Лада Калина
Патрубки печки силиконовые синие на Лада Калина, Калина 2, Гранта
Патрубок охлаждения радиатора нижний отводящий на Лада Калина хэтчбек
Шланг отводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун
Шланг вытяжной вентиляции картера верхний Форвард Автозапчасть на ВАЗ 2108-21099, 2110, 2113-2115, Лада Калина
Труба подводящая водяного насоса на Лада Калина 2, Гранта
Комплект топливных шлангов высокого давления на Лада Калина 1.6 л
Шланг расширительного бачка (от бачка к радиатору) 1118-1303095Р на Лада Калина седан
Шланг (патрубок) соединительный термостата и подводящей трубы водяного насоса Форвард Автозапчасть на Лада Калина
Патрубок подводящий радиатора нижний на Лада Калина
Комплект патрубков системы охлаждения на 8кл Лада Калина
Трубка водяного насоса на Лада Калина
Патрубок воздухозаборника на Лада Калина, Калина 2, Гранта
Шланг дросселя (от дросселя к термостату), 315 мм на ВАЗ 2111, Лада Калина
Комплект патрубков системы охлаждения на Лада Калина 2, Гранта
Шланг системы пневмопривода (длинный) на Лада Приора, Калина 2, Гранта, Веста
Шланг вентиляции картера нижний a-sport на Лада Приора, Калина 2, Гранта, Веста
Шланг (патрубок) отопителя подводящий Форвард Автозапчасть на Лада Калина
Шланг (патрубок) отопителя отводящий Форвард Автозапчасть на Лада Калина
Патрубок печки подводящий на Лада Калина
Патрубок печки отводящий на Лада Калина
Комплект патрубков системы охлаждения для 16 клапанных двигателей на Лада Калина седан
Патрубок охлаждения радиатора стыковочный нижний на Лада Калина седан
Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун
Шланг пароотводящий термостата в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун
Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун
Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом на Лада Гранта, Калина, Датсун
Труба подводящая водяного насоса на Лада Калина, Приора седан, Гранта седан, Веста, Икс Рей, Датсун
Трубка вентиляции картера на Лада Калина 2
Патрубок забора холодного воздуха в сборе на Лада Гранта, Калина 2
Комплект патрубков радиатора на Лада Калина 2, Гранта
Не так давно у покупателей нашего магазина появилась возможность приобретать различные патрубки для последующей установки на Лада Калина. В данной статье мы хотели бы лишний раз подробнее рассказать об этом элементе подкапотного пространства. Прежде всего, речь идет как о патрубках радиатора охлаждения двигателя, так и о патрубках печки (системы отопления салона).
Что необходимо и хочется отметить в первую очередь, так это тот факт, что сейчас на рынке существует огромное количество качественных патрубков, отличающихся от стандартных хотя бы тем, что не рассыхаются, а также имеют два слоя и армирование между ними. Яркий пример – каучуковые патрубки (армированные) – срок службы выше в три раза, а стоимость почти не отличается.
Порадует глаз цветовое исполнение – патрубки выполняются либо в красном, либо в синем цвете, которые «разбавят» темное подкапотное пространство. Благодаря, опять же, материалу исполнения, данные детали легко и правильно встают на отведенные места. Не забывайте также что хоть патрубок он и в Африке патрубок, они отличаются в зависимости от модели автомобиля и предназначения.
Когда необходимо производить замену патрубков системы охлаждения? Все очень просто — тогда, когда они трескаются, лопаются, рвутся и начинают пропускать охлаждающую жидкость. У меня случилось нечто подобное — на некоторых патрубках появились грыжи в районе хомутов. Утечек жидкости не было, но их внешний вид говорил, что это может произойти в любой момент. Поэтому было принято решение заменить все патрубки, а так же термостат и, за одно, залить новый антифриз.
Что бы получить доступ к патрубкам на Калине нужно снять воздушный фильтр и гофру, идущую от него к дроссельному узлу.
Так же, предварительно слейте охлаждающую жидкость. Делать это лучше на холодном двигателе, что бы не обжечься. Сливать нужно с блока цилиндров и радиатора. Сливное отверстие на блоке находится прямо за модулем зажигания (поэтому его тоже нужно снять), а на радиаторе — слева внизу.
Как я сливал антифриз? Отрезал половину пластиковой бутылки (получилось что-то вроде лейки) и на само горлышко одел шланг. Бутылку подставил под сливное отверстие, а второй конец шланга вывел под двигателем в ведро. Получилось очень удобно. Напор сливаемой жидкости можно контролировать крышкой на расширительном бачке (приоткрываязакрывая ее).
После того, как ОЖ полностью слита можно приступать к снятию патрубков и термостата. Здесь ничего сложного — откручиваете хомуты и снимаете патрубки и шланги. Единственное, что вызвало у меня затруднение — снятие отводящего и подводящего патрубков печки. Уж очень неудобно находятся хомуты, пришлось немного повозиться.
Сняв патрубки, я понял, что новый термостат я купил не зря. В штуцере, идущем на печку, была довольно большая дыра. Как я понимаю, она появилась в результате взаимодействия антифриза и его присадок с металлом. Остальные выходы термостата были немного в лучшем состоянии, но следы взаимодействия с ОЖ присутствовали.
Замена термостата на Калине 8 клапанов
Термостат на Калине состоит из 2-х частей — так называемой крышки термостата и корпуса. Крышка — эта та часть, в которой находится термоэлемент, а корпус — которая крепится к двигателю. Корпуса отдельно не продаются в отличии от крышек, по крайней мере я не встречал. Поэтому можно заменить либо крышку, либо покупать полностью термостат в сборе.
К двигателю он крепится 2-мя гайками вместе с проводом массы от АКБ. Откручиваем их и снимает термостат. В большинстве случаев остатки прокладки приклеятся к двигателю. Их нужно будет удалить ножом либо лезвием.
В корпус термостата вкручен датчик температуры ОЖ. Его нужно выкрутить со старого и вкрутить в новый термостат, либо же просто купить новый. Он крепится под медную прокладку, которую вроде как нужно менять на новую, но практика показывает, что б/у тоже держит нормально. Резьбу самого датчика ближе к прокладке можно легонько промазать герметиком.
На новую прокладку термостата, для уверенности, дополнительно нанес тонкий слой герметика и установил его на подготовленное место. По отзывам в интернете лучше всего покупать оригинальный термостат от АвтоВАЗа. Он прослужит дольше всех. На втором месте фирма «ПРАМО», именно такой я и купил, так как оригинальный просто не смог найти. Некоторые образци могут открываться не при 85 градусах, а при 90-95º. Не уверен, нормально ли это. Так же нужно отметить, что крышка термостата ПРАМО не встанет в корпус АвтоВАЗа, будет мешать бортик, который умельци благополучно спиливают болгаркой.
Замену патрубков системы охлаждения Калины можно условно поделить на замену патрубков печки и замену патрубков радиатора. К печке подходят 2 патрубка — подводящий (1) и отводящий (2). К радиатору так же подводящий (3) и отводящий (4). Так же есть небольшой соединительный патрубок (5) от термостата к сифону.
Замена патрубков печки Калина
В моем случае патрубки отопителя были в самом плохом состоянии. К тому же, открутить хомуты на самом радиаторе отопителя было очень проблематично, так как расположены они сразу под рулевой рейкой. Что бы выполнить эту работу я воспользовался маленькой трещеткой с головкой на «8мм». Подлезть отверткой было просто нереально.
Перед снятием патрубков будьте внимательны — с них потечет оставшеяся в радиаторе печки жидкость, поэтому заранее приготовьте мелкую посоду. Не допустите попадание жидкости на датчик скорости, который установлен ровно под патрубком печки.
Замена патрубков радиатора Калина
При замене патрубков радиатора никаких сложностей возникнуть не должно. Снимаем старые, одеваем новые. Подводящий патрубок крепится к верхушке радиатора, отводящий — снизу. Стоит отметить, что отводящий патрубок состоит из 2-х — одна его часть (основная) идет к термостату, вторая — к расширительному бачку. Этот патрубок самый дорогой — его стоимость превышает суммарную стоимость всех остальных патрубков вмсте взятых. Поэтому к нему желательно относиться бережно.
Остался один соединительный патрубок (от термостата к сифону) и шлангочки обогрева дросельного узла. Их замена так же не должна вызвать особоых проблем. Шланг на дросель (10мм) я покупал отдельно 1 метр, потом разрезал по длинне старых.
Шлангочку на перелив с радиатора в расширительный бачек я не трогал. На вид она была в хорошем состоянии.
Заливаем новую ОЖ Калина
С установкой новых патрубков закончили. Теперь самое интересное — нужно залить новый антифриз. Не забудте закрутить назад болты со сливных отверстий. Я заливаю Felix Green G11. Что бы избежать возникновения большого числа воздушных пробок перед заливкой охдаждающей жидкости я снял один шланг с обогрева дроселя — самая высокая точка системы охлаждения. В процессе заполнения системы было слышко, как выходит воздух. Из 10 кг антифриза в канистре осталось около 2х литров.
Залил по отметку MAX на расширительном бачке, поставил на место шланг с дроселя. Теперь можно пробовать запускать двигатель и смотреть, что получилось. Перед этим, естественно, нужно поставить на место модуль зажигания и воздушный фильтр вмместе с ДМРВ и клапаном адсорбера.
После первого запуска двигатель нагрелся градусов до 120, но радиатор так и остался холодным. Я подождал минут 10 пока мотор остынет и ПОТИХОНЕЧКУ приоткрутил крышку с расширительного бачка, стравливая давление, после чего открутил полностью. В этот момент я услышал булькание — вышел лишний воздух. Немного жидкости ушло в систему. Долил новой жидкости в бачек и снова запустил движек. В этот раз все заработало как надо — радиатор нагрелся, включился вентилятор, печка греет, температура держится в районе 90º.
И на этой положительной ноте процедуру по замене патрубков на Калине, а так же термостата и антифриза можно считать оконченной.
Ни для кого не секрет, что зима — это суровое время для автомобилей и большинство болячек вылезают именно в этот период. Холодно, ветер обдувает щеки, хочется прыгнуть в тепленький авто, а тут… то печка не греет, то под панелью бурчит, то двигатель не греется выше 80С в движении, то кипит в мороз. Так вот я с этой проблемой проездил 3 месяца. Температура двигателя была 80С и держалась на этом уровне, в любой мороз до 0. Я много спорил на форуме ЛКС, писал во многих темах. В отклонении температурного режима двигателя виноват термостат. Машина на гарантии. Но я решил, что разбираться с СОД буду сам. Термостат установленный с завода фирмы Томсон www.thomson-auto.ru/catalog-position-15.html. Менять его полностью (а на гарантии, так и сделали бы, только сначала нужно было убедить еще ИПГ о замене, мне это не улыбалось) не имеет смысла. Железо нормальное, нужно менять начинку.
Термовставка. Итак описывать что это и как не буду и так все ясно, а тем кому не ясно, но интересно, прошу прочитать FAQ по Системе Охлаждения на калина форуме, там все ответы.
Была куплена крышка термостат в сборе Прамо. Термоэлемент с буртиком, этот буртик будет мешать при установке крышки, поэтому полотном по металлу мы его убираем, ровняем напильничком.
А далее приведу инструкцию, которую мне удалось сваять.
Замена термоэлемента своими силами на двигателе 1.6 16кл (Спорт).
1. Изготавливаем крышку РБ с ниппелем.
2. Ищем шланг подогрева дроссельного узла от 2112 или прочий подходящего диаметра. Болт для затычки 10мм. Бутылка пластиковая 5л. Насос ножной.
3. Снимаем воздушный фильтр (отсоединяем разъемы ДМРВ и адсорбера, снимаем сам адсорбер с воздушного фильтра).
4. Снимаем нижний шланг адсорбера и отводим его в сторону, чтобы не мешал. Сам адсорбер тоже в сторону.
5. Плоскогубцами зажимаем пружинный хомут на перемычке с термостата на помпу (бывший подогрев ДЗ) и поднимаем его по шлангу вверх, чтобы можно было отсоединить шланг.
6. Тряпками укрываем пространство рядом со штуцером, чтобы не залить ОЖ вокруг (по желанию).
7. Берем наш шланг из пункта 2, с одной стороны глушим его болтом и держим наготове, чтобы быстро поменять с перемычкой.
8. Накручиваем нашу крышку на РБ.
9. Быстро снимаем шланг со штуцера и затыкаем пальцем сам штуцер. Из шланга может немного вылиться, для этого нужно успеть и его зажать большим пальцем. Крепим шланг в вертикальное положение.
10. Подсоединяем наш шланг к штуцеру термостата (убираем палец и быстро подсоединяем). Хомуты не нужны. Достаточно шланга и болта.
11. Подсоединяем насос, ставим баклажку на место воздушного фильтра и опускаем в нее снятый конец перемычки. Качаем. Жидкость сначала будет идти струей. Потом пузырями. Я качал, пока бачек полностью не опустел и из перемычки не стал выходить только воздух. Открутил крышку РБ, сжал нижний патрубок радиатора, слушая в горловине. ОЖ там не было. Это точно. Потери ОЖ 2 столовые ложки.
12. Ослабляем хомут на термостате нижнего патрубка радиатора. Снимаем его и отводим в сторону РБ, закрепив проволокой или веревкой, чтобы не мешал.
13. Шестигранником на 5 откручиваем 2 верхних болта крышки термостата. Третий придется откручивать на ощупь. Поэтому, чтобы его не потерять, нужно откручивать с одновременным снятием крышки. Болт должен быть зажат крышкой и отверткой (у меня была отвертка с битодержателем).
14. Ослабляем хомут с крышки на помпу. И снимаем патрубок с крышки. Вытираем место установки на термостате.
15. Меняем термоэлемент (у прамовского нужно спилить буртик, если такой есть. Также диаметр тарелки родного Томсона 20мм, а Прамо 22мм. Но ничего страшного, все встанет без проблем. Главное, чтобы не меньше). Обязательно кипятим крышку и измеряем температуру начала открытия термостата. Для этого опускаем крышку таким образом в ковшик, чтобы тарелка байпасного канала смотрела строго вверх, а под ней был воздух. Когда термостат начнет открываться, мы увидим пузырьки воздуха. Измерять температуру можно с помощью мультиметра с термопарой.
16. Проверяем прокладку крышки, если плохая — меняем. Аккуратно, без изломов и перекрутов заправляем ее в паз на термостате.
17. Собираем все в строго обратной последовательности.
18. До залива ОЖ, накручиваем нашу крышку и качаем в систему не более 1атм воздуха. Шипение под капотом скажет вам, какие хомуты нужно подтянуть. После подтяжки накачайте снова, измерьте показания манометром. Оставьте на 10 минут. Измерьте снова, если показания не изменились – система герметична.
19. Заливаем ОЖ. Т.к. слили без потерь, то весь объем ОЖ нужно вернуть в систему. У меня бачек был заполнен по надпись 1118-… и осталось еще 200мл в баклашке. Закручиваем нормальную рабочую крышку РБ с клапанами.
20. Запускаем двигатель. Пароотводный шланг будет немного пузырить.
21. Когда двигатель будет 90С. Газуем. (например я делал так: 2500об.мин. по 10 сек с интервалом 3 сек. Пока не включиться вентилятор). Температура 103С у меня была максимально. После этого упала до 90, а затем и вовсе до 87С. Проехался. Температура так и осталась 87 – 92С. Уровень РБ упал и был на МАХ. После того как машина остыла, уровень РБ стал ниже МАХ немного. Долил оставшиеся 200мл ОЖ.
Примечание:
Никакие танцы с бубном я не делал. Пробку снятием перемычки и дутием в РБ не выгонял. Просто все подключил, залил, погазовал не на горке и все. Для самоуспокоения, можно заехать левым передним колесом на бордюр, и погазовать при температуре двигателя 90-100. (в мороз просто долго придется так стоять). Но я увидел, что этого не нужно. Печка греет, приходится убавлять до 26градусов. А на душе тепло и настроение улучшилось.
В итоге вывод:
Снятая мной лично крышка термостата и сваренная в ковшике, показала открытие в 80-81С. Как я и сказал выше не поднималось в движении. Термостат с завода Томсон. Я поставил термоэлемент от Прамо, он начал открываться в 87С. Теперь температура стабильно 87С.
Сегодня ехал на работу по привычному маршруту. 20 мин. в движении. Прогрелась машина без особых изменений, как и раньше. Но потом уверено достигла 87С и всю дорогу не менялась. Как только приехал, остановился, не прошло и 20 сек. как температура поднялась до 89-90.
На улице — минус 12.
Так что если температура по датчику для ЭБУ, который можно снять бортовым компом или прочим диагностическим оборудованием = 80 или 81С в морозы — это значит термостат начинает рано открываться.
Зависимость как видим довольно таки точная.
Т. двигателя 78-80С в движении при -10 = Томсон — 80С
Т. двигателя 87С в движении при -9 = Прамо — 87С.
Поэтому если у вас температура 84-85С при отрицательных за бортом — это значит термос открывается именно при такой температуре двигателя.
Замену производил на улице во дворе дома без ямы и подъемника, в мороз -12, все дубовое, перед началом прогрел двигатель до 40С.
Вот так, если температура 100С вентилятор молотит, а нижний патрубок радиатора холодный, значит залип клапан термостата на малом круге. Снова смена термоэлемента. В принципе простым способом, своими руками можно все поменять.
Что касается самой СОД. Калина очень теплая, даже горячая машина. Ее СОД не плоха, даже была бы идеальна, если бы совсем проблем с ней не возникало, а проблема потери тепла из печки одна — воздух. И тут уже начинаются различные исхищрения по доработке, переработке и прочим манипуляциям калиноводов: автоматический вывод воздуха, переделка под матрешную СОД, встраивание различных пароотводов, гидрозатворов, обратных клапанов, краников, тройников…и прочие и прочие, не дающие покоя и спокойного сна. Могу сказать — я противник доработок ибо сначала ведь после покупки все работает и печка жарит! А свое мнение я опишу в следующей записи.
