Дата публикации: 20 декабря 2016 .
Категория: Автотехника.
Лямбда зонд – это датчик концентрации О2 (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах. Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина. Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.
Хоть внешне датчик кислорода и не выглядит, как «жизненно важная» деталь, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть незамедлительно исправлена.
Признаки и причины неисправности лямбда зонда
Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:
- Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
- Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
- Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
- Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.
- Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).
В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:
- Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
- Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
- Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
- Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
- Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
- Если часто производится многократный запуск двигателя.
- Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
- Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
- Забитые бензиновые форсунки двигателя.
Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.
Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.
Проверка датчика кислорода
Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.
Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:
- Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
- Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
- Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
- Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.
Если напряжения вообще нет, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.
Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.
Если ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдать следующие ошибки:
- 0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
- 0131 – очень слабый сигнал датчика.
- 0133 – лямбда медленно откликается.
- 0134 – нет вообще никакого отклика.
- 0135 – неисправность нагревателя лямбды.
- 0136 – заземление второго датчика замкнуло.
- 0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
- 0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
- 0140 – обрыв зонда.
- 1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.
Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.
Как отремонтировать лямбда-зонд
Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.
Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.
Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.
Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:
- Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
- Снимите защитный колпачок.
- Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
- Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).
Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.
В заключении
Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.
Замена датчика кислорода(лямбда зонд) — бортжурнал Renault Logan года на DRIVE2
Описание датчиков ДВС рено 16V
Прежде чем ехать на сервис, можно перекинуть сенсоры местами: Загорелись лампочки Check Engine и Service О возможных ошибках установщики предупредили заранее и сказали особо не пугаться.
3 — Нижний кислородный датчик. • Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. • Снимите разъем (7)…
Zoom Ошибка в цепи датчика охлаждающей жидкости DF Но на самом деле, ошибка DF не в цепи датчика охлаждающей жидкости, а в цепи датчика давления хладагента Renault Сказали, что датчик не рабочий и нужно ехать на диагностику проверять.
Я заметил повышенный расход топлива и кроме провала мощности в определённых диапазонах оборотов ничего. Поскольку первый сенсор ничего не показывал нулевой сигналто стоя после катализатора после замены и показывая 0 мВ не проверено, так как нет больше сканераон стал «врать» о супер-работе катализатора, который якобы «дожигал» выхлопные газы до минимума. Они — как нижний датчик кислорода рено логан узнали?
При первой же возможности заехал к ним на диагностику. Датчик показывал одно значение, которое не менялось. Сказали, что датчик не рабочий и нужно ехать на диагностику проверять.
Мне показалось это очень странным, так как до установки ГБО у меня никаких ошибок не было. На следующий день поехал на специализирующееся СТО по марке Renault.
Подключили Clip, прочитали ошибки.
На счёт нижнего датчика кислорода, сказали, что он на наших машинах отключен и он не используется. На дисплее, показания нижнего датчика кислорода оставались неизменны — Подогрев нижнего кислородного датчика — Не активен.
С верхним датчиком кислорода было всё в порядке.
Его напряжение постоянно менялось. Но я заметил, что первый лямбда сенсор показывал 0 мВ, что соответствует обеднённой смеси и заставляет БК обогащать её, при этом, естественно перерасходуя топливо.
Второй же сенсор после катализатора показывал завышенные значения под мВ, что соответствует плохой обогащённой смеси. Я заплатил Рено 31 EUR за диагностику и полез далее в форум. Кто ищет, тот найдёт!
Полазив на нашем форуме в различных разделах и, сопоставив информацию, выяснил для себя следующее: По мнению многих форумчан второй сенсор не влияет на расход, то есть не участвует в регулировке смесеобразования, а сообщает лишь БК о качестве работы катализатора, сравнивая показания обоих лямбда-сенсоров. Также придерживаюсь этого мнения.
Renault Logan 2007, 87 л. с. — электрика и электроника
Вероятно, пока первый сенсор медленно «сдыхал», вылезла ошибка на дисплей в виде «Check Engine! А когда он окончательно «сдох», то БК сопоставляя информацию, решил ошибку игнорировать.
По мнению многих сенсоры идентичны и соответственно взаимозаменяемы. Подтвердилось на моём авто. Поэтому я решил поменять сенсоры местами и Они действительно взаимозаменяемы, поскольку абсолютно идентичны.
Поскольку первый сенсор ничего не показывал нулевой сигнал , то стоя после катализатора после замены и показывая 0 мВ не проверено, так как нет больше сканера , он стал «врать» о супер-работе катализатора, который якобы «дожигал» выхлопные газы до минимума. Ну это лишь мои догадки. Но если это так, то понятно, почему ничего не происходит, если сенсор вообще отсоединить.
Renault Logan 2005, 86 л. с. — запчасти
Я правда не экспериментировал, как реагирует БК на полностью отсоединённый сенсор. Сейчас я планирую приобрести всё тот же сканер. И как опыт показывает не зря!
По логике сигналы с сенсоров должны поменяться местами. И если это так, то значит изначально первый сенсор дохлый и его можно смело менять на новый, а старый, тот что был после катализатора, воткнуть на место. Только что проехал по городу порядка 20 км и в сумме около 50 км после последней заправки.
БК показывает около 11 литров. Раньше доходило до 15 литров! Если расход зашкаливает, а работа двигателя больших нареканий не вызывает, то вероятно это верхний лямбда сенсор одна из вероятных причин.
Лямбда зонд. Зачем нужен? Как работает? Где стоит? НАГЛЯДНО!
Тем более, если такие причины как масло, фильтры, свечи, катушки, датчик ОЖ уже отброшены. Клип диагностика может ошибку и не показать. Прежде чем ехать на сервис, можно перекинуть сенсоры местами: На моём каре они идентичны.
Тем более, что задний на расход не влияет и работает в более благоприятных условиях, то и ресурс его выше моё мнение.
Датчик верхней мертвой точки и частоты вращения коленчатого вала , состоящий из магнита и обмотки, установлен сверху на картере сцепления.
При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте датчик и зубчатый венец на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения.
Вам потребуются: ключ «на 10», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Разъедините колодку жгута проводов датчика.
3. Выверните два болта крепления датчика.
4. . и снимите датчик.
5. Установите датчик верхней мертвой точки и скорости вращения коленчатого вала в последовательности, обратной снятию.
Для того чтобы убедиться в корректности работы системы впрыска топлива после замены датчика верхней мертвой точки и скорости вращения коленчатого вала или маховика, необходимо с помощью специального прибора выполнить проверку, которая включает в себя следующее:
– замедление автомобиля с прекращением подачи топлива на 2, 3, 4 или 5-й передаче при частоте вращения двигателя 3500–3000 мин –1 не менее 2 с;
– повторное замедление с прекращением подачи топлива на 2, 3, 4 или 5-й передаче при частоте вращения двигателя 2400–2000 мин –1 не менее 3 с;
– проверку наличия кодов неисправностей и в случае необходимости устранение неисправностей;
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в торце головки блока цилиндров со стороны 1-го цилиндра.
Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. ЭБУ обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
Вам потребуются: ключ «на 21», отвертка с плоским лезвием, тестер, термометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
