Существуют 2 основных типа бряканий и звяканий суппорта:
1. В связи с тем, что пружинки 2121-3501166, удерживающие скобу суппорта, ослабли, эта самая скоба начинает подпрыгивать на ямах, перемещаясь между рычагами, и мелодично позванивать и побрякивать. На самом деле самые хорошие пружины из имеющихся в продаже слишком слабы, подвержены быстрой деформации и потере своих свойств в связи с плохим качеством применяемых материалов.
2. Из за того, что тормозные колодки по конструкции ничем не удерживаются, они свободно перемещаются внутри направляющей колодок, естественно, издавая знакомые уху звуки.
Устраняем причину №1
Для этого потребуется:
– проволока стальная диаметром 6 мм – 50 см (я использовал нержавейку);
-проволока для пружины – стальная (очень жесткая, желательно пружинная) диаметр 1,2 мм, длина зависит от количества испорченных в процессе изготовления пружин (лучше длинный кусок – значительно легче работать).
Также понадобятся тиски, два березовых бруска, наждак, плоскогубцы.
Сначала из проволоки диаметром 6 мм изготовим «инструмент», с помощью которого мы будем вить пружину. Все просто, вот фото:
 |
 |
Теперь берем пружинную проволоку и заправляем ее вот так:
Зажимаем тонкую проволоку, пропустив ее между двумя березовыми брусками в тисках. И начинаем вращать наш «инструмент» наматывая тонкую проволоку. Возможно, понадобиться второй человек, который слегка придержит «инструмент». Регулируйте расстояние между витками, прикладывая осевое усилие к «инструменту». Изменяя расстояние между витками можно регулировать жесткость пружины.
 |
 |
Обрежьте пружину с помощью наждака, плоскогубцами придайте концам слегка конический вид.
Для сравнения: слева изготовленные пружины, справа снятые с автомобиля.
Если в процессе сборки суппорта вы не прилагали значительных усилий к сжатию пружин значит, вы сделали слишком мягкие пружины – увеличьте расстояние между витками или используйте более жесткую проволоку. Усилие, прикладываемое к пружинам для их установки, должно большим. При их сжатии и всегда очень хочется позвать второго человека, чтобы он вставил ось рычага:
Устраняем причину №2
Внимание: устранение причины № 2 без предварительного устранения причины № 1 не даст нужного результата.
Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола.
Берем амортизаторную резиновую втулку и разрезаем ее вот так:
 |
 |
Затем с помощью наждака или болгарки вытачиваем в резинке паз, вот что получается (левая резинка):
Одеваем резинку на колодку и устанавливаем колодку на место. В случае трудностей можно слегка смазать литолом направляющую
колодок под резинкой, с целью облегчения ее установки (на фото видно пятно литола под резинкой). Под каждую колодку резинка
подбирается индивидуально, так чтобы резинка достаточно плотно поджимала колодку.
Ну вот и все. Пробег с такими модернизациями около 15000 км – все на месте, ничего не брякает.
Дополнение от 29.07.08, автор evgen.
Проблема действительно существует с громыханием, а еще большая проблема существует в покупке пружинок. Когда едешь в магазин за чем-то значительным – про такую мелочь, как пружинки – просто забываешь. А когда ищешь специально пружинки – их как назло нет ни в одном из магазинов.
Моя идея не претендует на правильность техническую, но каких то конкретных косяков я в ней не вижу.
Я проводил эту модернизацию гораздо более простым способом. Вынимаются пружинки, под них подкладываются либо шарик от шарикового подшипника подходящего диаметра, либо, как делал я – гайка под ключ на 8. Еще один из вариантов – при отсутствии достаточного кол-ва гаек на 8 можно взять и гайку на 10, разрубить ее зубилом пополам и также уложить в отверстие под пружинку. Проблема решается на УРА.
Дополнение от 26.08.08, автор longer
Устав от звона и грохота в правом суппорте (почему-то именно и только в нем), занялся исследованиями на тему – почему это происходит.
1 – действительно ослабли и просели пружины, прижимающие прижимной рычаг суппорта (№14 на рисунке в иллюстрированном альбоме). Замена ничего не дала, потому что все свежекупленные пружины были намного хилее и хуже тех, родных, что уже просели.
2 – цилиндрические углубления на направляющей колодок, в которых стоят эти пружины, по неизвестным причинам разбились и стали со временем шире по диаметру на 1-2 мм, чем пружины, поэтому пружина со временем перекашивается и перестает выполнять свою функцию/
3 – имеется заметная выработка, 1-2 мм (сравнивал с новым суппортом в магазине) отверстия, в котором крепится ось прижимного рычага (№17). Сама ось продается вместе с пружинками и легко меняется, но после замены продолжает излишне свободно болтаться в своем гнезде.
4 – выработана рабочая поверхность прижимного рычага, непосредственно контактирующая с суппортом. Толщину выработки вымерять сложно, но она есть, и заметная.
5 – также выработаны круглые площадки на прижимном рычаге, в которые непосредственно упираются пружины.
Таким образом, все эти выработки вместе и дают люфт порядка 4-5 мм, приводящий к неплотной фиксации суппорта на направляющей, оттуда звон и грохот.
Проблему решил просто – наварил на рабочей поверхности прижимного рычага валик толщиной примерно 5-6 мм, ровнять его не стал – притрется в процессе. А пружины заменил на пружины опорной стойки колодок заднего барабанного тормоза (№56), они более жесткие, сделаны из более толстой проволоки, и по диаметру как раз немного больше изначальных, что и необходимо. Их меньшая длина вполне компенсируется толстой наваркой.
Установил все в одно лицо, пробег 5 000 – ничего по-прежнему не звенит.
меня напрягало, что моя машина не переезжает лежачие полицейские без звука, а брякает, а на неровностях что-то гремит.
диагностику подвески делал в спец сервисе по ниссанам — всё исправно.
сначала я приступил к исследованию вопроса гремения суппортов. прочитал все возможные варианты лечения.
почему суппорта гремят? возможно, это конструктивная недороботка суппортов с плавающей скобой. разбиваются посадочные места направляющих и они там свободно болтаются, а плавающая скоба бьется о внешнюю колодку.
на максиме вообще слабые тормоза, склонные к перегреву и с отсутствием цепкости.
вообще могли бы сделать тормоза побольше под 16 колесные диски, а не маленькие под 15.
к примеру, на нашей второй машине Хонде СРВ 2008 стоят однопоршневые суппорта, которые намного эффективнее и лучше, чем на максиме двухпоршневые. на хонде суппорта не гремят (пробег 135к) и сидят крепко (тормоза обслуженные).
на разборке мне предложили только контрактные суппорта из японии от цефиро, которые однопоршневые. сказали, что там просто один большой поршень и они такие же эффективные. это правда?
и так, я начал доработку суппортов.
1) я купил и поставил новые направляющие от Хундай, при чем все 4 с резинками. кто-то писал на драйве, что это помогло, но мне не помогло. потратил 670руб, но не жалею, ибо новые направляющие никогда не помешают))) процесс ТУТ
2) я подогнул пластины, которые держут тормозные колодки. многие говорят, что это им помогло. но мне не помогло. стало совсем чуть-чуть тише. звук гремения остался.
3) я поехал в магазин автоваз и купил 4 пружинки от барабанов задних тормозов по 19 руб, две резинки от подвески по 15 руб.
ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ
25.04.2017
. . Посмотрите пока видео Гремят Суппорта. Статью напишу чуть позже, а то сегодня уже поздно, а завтра на работу рано вставать. Если что не понятно — пишите в комментариях, тогда я буду лучше знать, на что уделить большее внимание.
. . Появилось времечко и решил дописать статью.
Скоба суппорта на нашей машине держится на двух направляющих. Такая же система стоит на большинстве современных автомобилях, но на этих автомобилях конструкторы предусмотрели удерживающие пружины для скобы суппорта, чтобы при проезде неровностей на дороге она не гремела, не тряслась и не разбивала направляющие. Видно наши конструктора были уверены, что в России дороги то что надо — как карта. И эти удерживающие пружины суппорта нам в принципе не нужны, и только увеличат вес машины. В общем молодцы — как всегда.
. . Снимал направляющие — выработки нет. Набивал специальной смазки для суппортов — по нашим дорогам хватало на пару дней, и опять гремели. Похоже на Лачетти нужно ездить только по МКАДу. И мазать не надо — и разбивать не будет. Но у нас таких дорог нет, поэтому решил подумать, что можно сделать простенько и со вкусом. Почитал в интернете, пишут, что продаются пружины, но для их установки нужно сверлить сам суппорт, и в эти отверстия вставлять концы пружины. Гремят суппорта — это не самая главная проблема. Сама скоба по себе не лёгкая, и под своим весом от тряски разбивает направляющие и их гнёзда. А суппорт вещь не дешёвая. В общем посидел, покурил, прикинул к носу и решил сделать так :
28.01.2018
До сих пор езжу и всё отлично. У меня с годами выработалась привычка — если еду по трассе и намечается остановка, то всегда проверяю все колёса на нагрев. Так можно своевременно обнаружить проблемы. В общем доволен и забыл, что такое — гремят суппорта.
Гремят Суппорта : 5 комментариев
Мне кажется так возрастает нагрузку на направляшки и если у кого уже начал подзакусывать цилиндр, то тоже может сыграть злую шутку. есть большая проблема на наших машинах в плане суппортов задних тормозов. Сам недавно попал на такой ремонт. Закусывает цилиндры и колодки не отживаются. Предлагаю придумать что то с направляшками, по тому как именно в них болтается вилка
Направляющие и разбивает от тряски, потому что нет у нас удерживающих пружин, как на других авто. А лучшее решение — это неподвижный суппорт с двумя цилиндрами по обе стороны.
Много читал об этой проблеме. На моей уже пробег 270 тыс.км. Есть ощутимая выработка направляшек. Но стука никогда не слышал. Да и к тормозам никогда претензий небыло. ?? Сборка корея.
Тоже корейская сборка ещё. Передний левый забрякал, накачал смазки пока всё нормик…
Шпилька направляющая тормозного суппорта
Hyundai/Kia 58162-33000
решает проблему.
