Устройство рулевого управления
На первой странице раздела посвящённому рулевому управлению классики ваз, было дано краткое описание устройства, далее мы опишем подробно и покажем наглядно на изображении как устроено рулевое управление жигулей.
На изображении показано, как устроен рулевой механизм.
- 1. Тяга боковая.
- 2. Сошка
- 3. Тяга средняя.
- 4. Рычаг маятниковый.
- 5. Муфта регулировочная.
- 6. Шарнир нижний шаровой.
- 7. Кулак поворотный правый.
- 8. Шарнир верхний шаровой.
- 9. Правый рычаг поворотного кулака.
- 10. Кронштейн рычага маятникового.
- 11. Лонжерон кузова правый.
- 12. Пробка отверстия маслоналивного.
- 13. Картер рулевого механизма. Крепиться при помощи трёх болтов, с внутренней стороны отсека двигателя, к левому лонжерону кузова. Как правило, между лонжероном и картером ставят регулировочные шайбы, значение которых добиться соосности рулевого вала и вала червяка при сборке.
- 14. Рулевой вал. На самом валу изготовлен сдвоенный шлиц, а в ступице рулевого колеса отверстие со сдвоенной впадиной, за счёт фиксации которых рулевое колесо крепится на валу только в одном положении.
- 15. Кожух облицовочный рулевого вала. Изготовлен из пластмассы, закрывает кронштейн и рулевой вал.
- 16. Колесо рулевое.
- 17. Верхняя опорная труба рулевого вала.
- 18. Кронштейн рулевого вала. Крепится кронштейн к кузову четырьмя болтами.
- 19. Лонжерон кузова левый.
- 20. Хомуты стяжные регулировочной муфты.
- 21. Кулак поворотный левый.
В общем как вы успели сами увидеть, ничего особо сложного нет, для большей наглядности, далее, мы покажем картер рулевого механизма в разрезе, с боку и сверху.
Для того чтобы было проще разобраться с тем как устроен картер рулевого механизма мы пронумеровали все основные детали и вывели их в список.
- 1.Пластина винта регулировочного вала сошки. Служит для подбора и устранения осевого зазора между пазом вала и головкой винта.
- 2.Винт регулировочный вала сошки. Данным винтом регулируют зацепление ролика с червяком.
- 3.Гайка винта регулировочного.
- 4.Пробка отверстия маслоналивного.
- 5.Картерная крышка рулевого механизма.
- 6. Червяк картера. Находиться в постоянном зацеплении с двух гребневым роликом
- 7.Картер рулевого механизма.
- 8.Сошка.
- 9. Гайка, предназначенная для крепления сошки к валу.
- 10.Шайба пружинная.
- 11.Уплотнительная манжета вала.
- 12. Втулка вала.
- 13. Вал сошки.
- 14.Ролик вала сошки.
- 15. Червячный вал.
- 16. Подшипник верхний шариковый. Значение подшипников это вращение червяка.
- 17. Подшипник нижний шариковый.
- 18. Прокладки регулировочные. Предназначена для регулировки осевого зазора в подшипниках червяка.
- 19.Крышка нижняя подшипника червяка.
- 20. Ось ролика.
- 21. Подшипник игольчатый.
- 22. Уплотнительная манжета червячного вала.
Далее мы более подробно рассмотрим устройство шаровых шарниров, покажем шарнир в разрезе.
- 1.Шаровый палец, изготовлен из стали, состоит из сферической головки и конусообразного продолжения с резьбой на конце.
- 2. Грязезащитный колпачок или попросту пыльник.
- 3. Корпус шарового шарнира.
- 4. Вкладыш, пластмассовый разрезной.
- 5. Пружина, поджимает вкладыш.
- 6. Заглушка.
Вот о том, как устроен шаровой шарнир, мы рассказали. Далее мы так же подробно расскажем про устройство кронштейна маятникового рычага.
- 1. Рычаг маятниковый.
- 2. Корпус кронштейна.
- 3. Шайба.
- 4. Гайка регулировочная.
- 5. Шплинт.
- 6. Верхняя шайба.
- 7. Уплотнитель.
- 8. Втулка.
- 9. Ось рычага.
- 10. Нижняя шайба.
- 11. Гайка самоконтрящаяся. Сам кронштейн маятникового рычага крепится двумя болтами напротив картера рулевого механизма, к правому лонжерону кузова. Внутри находятся две пластмассовые втулки, в которых и вращается ось.
Ну вот после того как мы разобрались с устройством рулевого механизма можно переходить к неисправностям и возможным методам устранения
В случае если, вы наблюдаете слишком большой люфт, на рулевом колесе, следует обратить внимание, на следующие возможные причины.
1.На креплениях картера рулевого механизма ослаблены болты – следует обтянуть болты.
2.На шаровых пальцах рулевых тяг ослаблены гайки – проверьте затяжку и в случае ослабления затяните гайки.
3. На шаровых шарнирах рулевых тяг увеличенный зазор – замените рулевые тяги или наконечники.
4. В подшипниках ступиц передних колёс увеличенный зазор – необходима регулировка зазора.
5. В зацеплении червяка с роликом увеличенный зазор – отрегулируйте зазор.
6. Между осью втулок и маятникового рычага слишком большой зазор – Следует заменить кронштейн в сборе или втулки.
7. В подшипниках рычага слишком большой зазор – решение регулировка зазора.
Если вы чувствуете слишком тугое вращение рулевого колеса, обратите внимание на следующие неисправности.
1.Детали рулевого привода деформированы – замените детали.
2.Установка углов передних колёс выполнена не правильно – необходимо проверить установки углов и в случае обнаружения неисправности отрегулировать их.
3.Регулировочная гайка оси маятникового рычага затянута слишком туго – отрегулируйте затяжку гайки.
4. Шины передних колёс плохо накачаны – накачайте шины до нужного давления.
5.Детали шаровых шарниров повреждены – замените детали исправными.
6. В картере рулевого управления, отсутствует смазочный материал – обычно течь масла происходит из – за неисправной уплотнительной манжеты. Замените манжету.
7. У вала рулевого механизма с валом червяка имеется несоосность – Следует отрегулировать соостность валов шайбами.
Если вы чувствуете шум или слышите стук в рулевом управлении, возможны неисправности описанные ниже.
1. В подшипниках ступиц передних колёс увеличенный зазор – отрегулируйте зазор.
2. На шаровых пальцах рулевых тяг открутились гайки – проверьте и закрутите гайки.
3. Между осью маятникового рычага и втулками увеличенный зазор – Следует заменить кронштейн в сборе или втулки.
4. На оси маятникового рычага прослабла регулировочная гайка – Отрегулируйте затяжку гайки.
5. В подшипниках червяка или в зацеплении ролика с червяком нарушен зазор – Следует отрегулировать зазор.
6. В шаровых шарнирах рулевых тяг увеличенный зазор – Следует заменить рулевые тяги или наконечники.
7. Крепление кронштейна маятникового рычага или картера рулевого механизма прослабло – Следует затянуть гайки.
8. На поворотных рычагах прослабли гайки крепления – Обтяните гайки.
Если при движении автомобиля появляется самопроизвольное биение передних колёс, обратите внимание на возможные неисправности.
1. Давление в шинах передних колёс не соответствует установленной норме – Проверьте манометром давление в шинах и в случае необходимости накачайте колёса.
2. Углы установки передних колёс нарушены – необходима проверка и регулировка углов установки колёс.
3. В подшипниках ступиц передних колёс имеется увеличенный зазор – решение регулировка зазора.
4. Колёса не от балансированы, дисбаланс колёс – От балансируйте колёса.
5. На шаровых пальцах рулевых тяг ослабла затяжка гаек – проверьте и затяните гайки.
Во время движения автомобиль самопроизвольно уводит в правую или левую сторону, стоит обратить внимание на следующие неисправности.
1. Возможно, есть неодинаковая просадка пружин на правой и левой стороне передней подвески – как решение следует заменить пружины. Но можно попробовать подложить под ветви пружин плотную резину, тем самым выровняв просадку.
2. Возможно, подклинивают тормозные суппорта – следует проверить тормозную систему. Визуально можно потрогать тормозные барабаны и определить по степени нагревания одного из них.
Добро пожаловать!
Рулевой редуктор – если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).
Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!
Краткое содержание:
Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.
Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.
Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)
2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:
3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.
Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!
В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!
4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».
Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!
5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.
6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.
7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).
Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!
8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.
9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.
10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.
Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!
Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.
2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.
Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!
3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.
Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!
4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.
Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!
Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!
Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.
Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!
Устройство рулевого управления ВАЗ 2107
1 – боковая тяга; 2 – сошка; 3 – средняя тяга; 4 – маятниковый рычаг; 5 – регулировочная муфта; 6 – нижний шаровой шарнир передней подвески; 7 – правый поворотный кулак; 8 – верхний шаровой шарнир передней подвески;
9 – правый рычаг поворотного кулака; 10- подшипник верхнего вала рулевого управления; 11 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 12 – труба кронштейна крепления вала рулевого управления; 13 – верхний вал рулевого управления; 14 – кронштейн маятникового рычага; 15 – ось маятникового рычага; 16 – картер рулевого механизма; 17 – уплотнитель вала; 18 – вал червяка; 19 – карданный шарнир; 20 – промежуточный вал рулевого управления; 21 – облицовочный кожух; 22 – рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла и блок-фары; 23 – рычаг переключателя света фар; 24 – рычаг переключателя указателей поворота; 25 – рулевое колесо; 26 – фиксирующая пластина передка кронштейна; 27 – стяжной болт крепления карданного шарнира; 28 – лонжерон кузова
Разрез картера рулевого механизма
1 – пластина регулировочного винта вала сошки; 2 – регулировочный винт вала сошки; 3 – гайка регулировочного винта; 4 – пробка маслоналивного отверстия; 5 – крышка картера механизма; 6 – червяк; 7 – картер рулевого механизма; 8 – сошка; 9 – гайка крепления сошки к валу; 10 – шайба пружинная гайки крепления сошки; 11 – сальник вала сошки; 12 – бронзовая втулка вала сошки; 13 – вал сошки; 14 – ролик вала сошки; 15 – вал червяка; 16 – верхний шарикоподшипник; 17 – нижний шарикоподшипник; 18 – регулировочные прокладки; 19 – нижняя крышка подшипника червяка; 20 – ось ролика; 21 – игольчатый подшипник; 22 – сальник вала червяка; В, С – метки А – совпадение меток
На автомобиле установлено рулевое управление с червячным редуктором и
травмобезопасной рулевой колонкой. Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Шарниры на игольчатых подшипниках, неразъемные. Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Подшипники в трубе завальцованы. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.
При лобовом столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают сквозь отверстия кронштейна 11. За счет складывания вала рулевого управления, рулевое колесо уходит из зоны грудной клетки водителя, что снижает вероятность и тяжесть его травмирования.
Вал червяка, у этого типа рулевого управления, имеет большую длину. В нижней части вала червяка, а также на торце картера рулевого механизма выполнены метки в виде рисок В и С, при совпадении которых ролик вала сошки устанавливается по середине червяка. При этом ступица рулевого колеса должна располагаться горизонтально.
Картер рулевого механизма крепится к левому лонжерону кузова с внутренней стороны отсека двигателя тремя болтами. В картере 7 расположен червяк 6, который находится в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число червячной пары – 16,4. Червяк вращается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики которых расположены на беговых дорожках торцов червяка. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок 18 между картером и крышкой 19. Вал сошки вращается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого механизма. На верхнем конце вала, на игольчатом подшипнике вращается ролик 14, а на нижний конец вала, имеющий конические шлицы, надевается сошка 8 и крепится гайкой 9. В шлицевом отверстии сошки выполнены две сдвоенные впадины, а на валу – два сдвоенных выступа. Поэтому сошку можно установить на вал только в одном положении.
Зацепление ролика с червяком регулируется винтом 2. Осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором регулировочных пластин 1.
Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5.
Муфты фиксируются на тягах с помощью стяжных хомутов. Вращением муфты 5 изменяется длина боковой тяги при регулировке схождения передних колес. Наконечники
крайних тяг с помощью шарниров присоединяются к рычагам 9 поворотных кулаков, к маятниковому рычагу 4 и к рулевой сошке 2.
Шаровой шарнир тяг состоит из стального пальца, сферическая головка которого охватывается коническим разрезным пластмассовым вкладышем 4, который поджимается пружиной к корпусу, за счет чего создается натяг в соединении пальца с вкладышем и наконечником тяги.
Кронштейн 14 маятникового рычага крепится двумя болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого механизма. В кронштейне 2 установлены две пластмассовые втулки 8, в которых вращается ось 9. Торцевое уплотнение втулок обеспечивается уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10.
Установка рулевой рейки от VW на ВАЗ 2101
Последние недели две или три не спеша ставил рейку от второго гольфа.
С самой рейкой ничего не делал (перебрал и смазал). Изменил длину рулевых тяг, вырезал по 10см с каждой, а потом сварил их вместе, так как нарезать резьбу на них не получалось, толщина прутка меньше чем сама резьба. Надо посмотреть на пассатах тяги, они вроде толстые и на них можно резьбу нарезать).
Многие просили сфоткать рейку и трапецию, вот – тяги уже укорочены
Что касается самой балки и креплений рулевой рейки к ней, сразу скажу, что я её переделывал!
Изначально было сделано вот так
Как видно рейка стоит на 1,5 см выше нижней плоскости балки
Но после того как несколько человек меня направили на статью про ударное управление, за что им огромное спасибо! был сделан эксперимент (как написано в статье). Колесо поднимается из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение со снятой пружиной это порядка 10-15см хода подвески.
У меня при данном эксперименте получилось самый худший вариант, колесо подруливало градусов на 5,то есть в крайнем нижнем положении схождение явно отрицательное а в верхнем оно очень положительное, это чревато тем что при проезде неровностей колёса будут подруливать, и если скорость за 100 то можно и не понять как оказался в кювете на сухом асфальте в ясный день.
Поэтому всё отрезалось и после нескольких примерок получил вот такую конструкцию.
По сравнению с первым вариантом рейка опущена на 2,5 см ниже, то есть сейчас она на 1см ниже плоскости балки, и на 1см ближе к балке
Рейка и карданчик (родной от VW)заходит в моторный щит в стандартное отверстие:)
Болты сделаны заподлицо, шляпка конусная.
Расстояние от оси нижнего рычага до пыльника
Ну и то, о чем я так мечтал, это поставить наконечники тоже гольфовские (палец у него тоньше и он просто болтается в тазосошке).
Для этого сделал из полоски металла 1мм толщиной вот такие втулки
Втулочка на шаровой
Руль вправо до упора
Руль влево до упора, если ещё чуток то колесо закусит в крайнем положении
Вид из салона, промежуточный подшипник
Ну, и самое главное, что хочу сказать СОШКИ НЕ ТРОНУТЫ, а углы поворота получились, практически, максимальные, что можно сделать на стоковой подвеске. Руль крутиться очень плавно и без рывков, хоть сейчас и нет мотора, но усилие очень небольшое надо, чтобы крутить руль.
Установка рулевого механизма ВАЗ 2106
Приветствую всех читателей и гостей моего БЖ!
С машиной на данный момент ничего интересного не происходит… поэтому решил капнуть в прошлое, и вспомнить, что делал интересного прошлой зимой… благо фотоматериал имеется.
Ну а начну с очень полезной модернизации — Рулевое Управление ВАЗ 2107 (2105).
Думаю, для многих владельцев классики известно, что в "пятерках-семерках" установлено немного другое рулевое, а именно:
— Используется рулевой редуктор с длинным валом
— Рулевой вал с карданчиковым механизмом
— Другая форма рулевой колонки, и пластикового чехла еже с ним. Удобное расположение "аварийки".
Исходя из этого, я для себя давно приметил эту удобную доработку, и в голове крутил выгоды от нее:
1) Отсутствие проблем с соосностью вала и редуктора Более удобный монтаж и ремонтразбор. Относительно старого — более легкое вращение руля (субъективно)
2) Карданчиковый вал — + к безопасности. Вал складывается пополам при аварии, и не наносит такой урон водителю, как "копьевидный" от 01-03-06.
3) Доработанный кожух колонки с удобным расположением "аварийки". "Семерочно-пятерошный" кожух колонки удобен — аварийка всегда "под правой рукой", он эстетичен — закрывает почи весь вал до педалей, + прикрывает проводку и тех.узлы рулевого.
Итак, "добив" старый родной руль, и не вытерпев больше огромных люфтов и стуков, решился на заменумодернизацию. Заодно поменяю и трапецию с маятником.
Вот список того, что нужно было купить (мне):
1. Рулевой редуктор 2105-07 (с длинным валом)
2. Рулевой вал 05-07 из двух частей (верхняя и нижняя половинка)
3. Рулевая колонка ("бинокль" — в народе)
4. Два игольчатых подшипника на резиновой обойме
5. Пластиковый кожух 05-07
6. Уплотнитель рулевого вала (под педалями который)
7. Рулевую трапецию в сборе
8. Маятник рулевой (на подшипниках)
Всё было успешно приобретено.
Трапеция ТРЕК (вроде оригинал)
Можно было взять "бинокль" сразу в сборе, с верхним валом и подшипниками. Но я пошел дальним путем.
А вот с этим уплотнителем, целая история:
Дело в том, что на 05-07 вал тоньше, и соответственно старый уплотнитель — не подходит, будет жестко поддувать. Мне пришлось "пол города" оббегать…чтобы его найти… причем ВАЖНО! каталожный номер у него — 2103-хххххх, а у родного 2101-ххххх… Вот такой парадокс.
Для сравнения два уплотнителя (слева — старый, справа — новый):
Слева — старый. справа — новый
Начал с редуктора, потом – поменял трапецию, а затем перешел в салон, на установку колонки и валов:
Новый маятник — на месте.
Выход нового вала в салоне
Одно удовольствие теперь прикручивать вал к редуктору… не то, что при старом, в позе из камасутры.
Затем ставил рулевую трапецию.
Установка трапеции 1
Установка трапеции 2
Переходим в салон.
Установлен правильный уплотнитель
Далее пошла сборка "бинокля" и верхнего вала, запрессовка подшипников:
Заключительные этапы сборки:
Основной этап сборки на этом окончен. Прикрутив "гитару" и руль — в принципе получил — рабочий вариант рулевого. Поехал домой своим ходом, а утром на развал-схождение.
Установка рулевой рейки от Иж Ода 2126 на ВАЗ классику
Как-то давненько купил рейку 2126. Но одной рейки для установки мало … нужно проработать систему променжуточных рулевых валов.
Для этого были докуплены Балка поперечная передняя, на Аворазборе купил полностью рулевую с Ижа (фото прилагается).
В гараже нашел Колонку в сборе ВАЗ 2110 (от нее понадобиться пром. вал — на фото ниже):
Рулевая колонка ВАЗ 2110 в сборе
Полазив в нете, посмотрев на различные установки рейки решил исключить ошибки других и сделать свой вариант установки. Так же Для этого нам понадобиться изготовить 2 проставки для наконечников рейки (их необходимость поймет тот, кто внимательно прочел статью):
Предпочтительней взять сталь 40ХН.
А вот так проставки будут выглядеть установленные на рейке:
Итак, нам теперь известны стартовые размеры для установки рейки:
где:
— рулевая тяга(BE) параллельно нижнему рычагу(CF);
— центр вращения внутрь. наконечника(E) совпадает с осью качания нижнего рычага(F).
Установочное положение рейки — по вертикали ;79.5 — 80.0 мм от центра вала, до изгиба лонжерона. По горизонтали — 79.5 — 80.0 мм от центра вала до вертикальной стенки балки. Специально не поленился и замерил на стоковой — все сходиться в точности до мм.
Чтобы добиться правильного расположения рейки на практике, нам понадобиться изготовить 2 одинаковые монтажные пластины:
Толщина металла 5-10 мм.
Ну и собственно собираем рейку с проставками, берем нашу балку поперечную, крепим нашу рейку к балке с помощью изготовленных монтажных пластин:
После чего центруем рейку относительно балки (чтобы рейка в право и влево совершала одинаковое количество оборотов) и привариваем свои кронштейны крепления рейки к балке (тут думаю сами разберетесь как лучше вам надежно закрепить рейку к балке)!
Ну вроде бы вкратце описал процесс закрепления рейки к поперечной балке.
https://www.drive2.ru/l/288230376152262948/, https://www.drive2.ru/l/1813141/, http://avtolyubiteli.com/ustroystvo-rulevogo-upravleniya-vaz-2107/
Рулевая колонка ВАЗ 2110 на ВАЗ 2101, 2106, 2107
Напрягало меня стандартное расположение руля. Относительно водителя руль смещен вправо, что вынудило меня заиметь
