Жидкость для очистки сажевого фильтра дизельного двигателя

Промывка сажевого фильтра необходима каждому автомобилю с дизельным двигателем. Если своевременно не очищать деталь, вскоре потребуется его замена. Поскольку цена нового фильтра достаточно высока, экономнее время от времени производить его промывку на оборудованной СТО.

Автомеханики ООО «Техцентр Сервис-Авто» выполнят обслуживание, промывку и ремонт выхлопной системы дизельного автомобиля.

Почему требуется очистка

Многие автовладельцы знают, что топливо в двигателе сгорает не полностью, а оставшиеся частицы, в том числе и сажа, крайне вредны для окружающей среды и человека. Поэтому на дизельные моторы устанавливают сажевые фильтры, которые призваны задерживать вредоносные частицы. Он выполняет схожую функцию, что и катализатор на бензиновых авто.

Внутри сажевой фильтр представляет собой сетку из множества ячеек, которые задерживают до 90% сажи и других веществ. Поскольку ячейки забиваются, периодически требуется выполнять промывку детали. Существует способ самопроизвольной чистки узла, но для этого требуется повысить температуру внутри фильтра и удерживать ее в течение 30-45 минут. В условиях городского трафика это почти невозможно.

Поскольку сажевой фильтр находится в непосредственной близости к мотору, засорение ячеек будет негативно отражаться на работе ДВС. Несвоевременная промывка узла приводит к:

потере мощности,
увеличению расхода топлива,
повышенному износу мотора и турбины.

Поэтому важно периодически обращаться в сервис и проводить диагностику. Даже если вам придется произвести замену сажевого фильтра, вы сохраните турбокомпрессор и элементы двигателя.

Обслуживание выхлопной системы

При обращении в наш сервис, автомеханики проведут диагностику узла и определят степень засорения сажевого элемента. Если подобное действие целесообразно, мы выполняем промывку. Для этого деталь демонтируется и помещается в специальный раствор. Затем матрица бережно продувается под высоким давлением.

Если засорение фатальное, производится замена сажевого фильтра. Как и в случае с катализатором при желании водитель вместо него может установить пламегаситель. Он снизит шумы и сбережет глушитель. Но для этого вам потребуется «перехитрить» ЭБУ.

Наши автомеханики помогут почистить сажевый элемент, оптимизировать работу выхлопной системы и сократить расходы на капитальный ремонт авто.

Добрый день, друзья дизелеводы!

Когда я приобрел себе этот автомобиль, радости не было предела, комфортный мощный, быстрый. Сразу же полез на просторы интернета для изучения всех проблем и болячек как самого автомобиля, так и его агрегатов. Одной из проблем был сажевый фильтр (DPF), который имеет свойство засорятся на пробегах, близких к 200 тыс. км.
Поначалу я просто ездил с это информацией и особого значения не предавал. Да, из нета я узнал о регенерации и прожиге, режимах регенерации этой приблуды и как это негативно влияет на двигатель. Затем я обратил внимание на то, что у меня при городском режиме езды начала часто включаться эта самая регенерация фильтра DPF. Проявляло себя это так, при достижении температуры ОЖ 50 гр. при остановке автомобиля тахометр показывал 1000 об/мин. Глушить автомобиль при этом не рекомендуется, потому, что процесс регенерации начался и его прерывать нельзя. Нужно в идеале выехать за город и проехать 15 — 20 км с оборотами 2500 — 3000 об/мин, пока при остановке машины обороты не упадут до положенных 800 об/мин. Если регенерация настигала в городе и нет возможности выехать на свободный участок дороги, а приходится толкаться по пробкам, то начинает расти уровень масла (!). Это происходит по тому, что при регенерации ЭБУ двигателя дает команду системе впрыска топлива на дополнительный впрыск небольшой порции топлива при такте выпуска ОГ, топливо воспламеняется и повышает температуру фильтра PDF, твердые частицы сажи при этом выгорают. Топливо при этом сгорает не полностью, а частично стекает по стенкам цилиндра и попадает в масло. Это происходит до тех пор, пока датчик давления до и после фильтра не сигнализирует о прочистке фильтра. Такая процедура у меня происходит каждые 200 км езды по городу. Ставить новый фильтр нереально дорого, 110 тыс. руб.

В один прекрасный день, также начитавшись инфы из нета, решил сделать такую процедуру: чистка фильтра DPF спец. раствором Luffe. Заказал в Москве канистру очистителя Luffe DPF cleaning fluid Ultra (благо цена у него не космическая, 6 000 руб), загнал машину к другу в автосервис с просьбой снять сажевый фильтр.

Когда привезли этот раствор, я забрал фильтр и начал процедуру согласно инструкции: снял все датчики, заколотил чепиками все отверстия, и залил очиститель, держал как по инструкции 2 ч, периодически встряхивая.

Спустя указанное время слил очиститель, промыл фильтр водой и продул сжатым воздухом.
Собрал, установил, через шнурок активировал регенерацию и…
… И волшебства не произошло, разницы никакой до и после я не заметил, хотя по логике должна была незначительно прибавиться мощность. Поездив некоторое время снова включилась регенерация и все стало как прежде, каждые 200 км выезжаю за город для прожига DPF. Теперь в планах вырезать этот фильтр вместе с клапаном EGR и сделать чип тюнинг.

Вывод такой, друзья, забитый сажевый фильтр дизеля если и можно реанимировать, то только не этим средством. Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 165400 км

Volkswagen Passat Variant 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2010

Volkswagen Passat, 2006

Volkswagen Passat, 2008

Комментарии 17

А это изученная мною мат часть.

Походу статья – ЗАКАЗУХА. Или автору кто-то левый и ленивый всю работу делал, а фотки ему для отчетности киданул, типа смотри — все снимали, все промывали. Я дважды лично юзал данный химикат, в 2015г на VW Passat (мой конь), а позже в 2017г. на Toyota Verso (лошадка жены). Ездим по сей день без головняков с сажевыми. А почему статья – чистой воды гон, да потому что на фотке вскрытая и использованая канистра, чувак поет, что все сделал строго по инструкции, а саму инструкцию от задней части канистры даже не отрывал!))) Это типа из оперы: сразу ломаем, а потом начинаем инструкцию изучать!))) А был ли керамический кирпич в корпусе сажевого и в каком он состоянии? Где фотка? Если бы читал инструкцию, то знал бы сколько надо лить химии, а не так как на фотках – почти под завязку!)) А датчики ты проверял, человек?)) Может они тебе мозг парят?) Про них между прочим тож в инструкции пишут!)) Я когда Версу чистил, датчики тоже проверил — хромые оказались, заменил и никаких сюрпризов с регенерацией и показаниями вааще нет. Так что прежде чем что-то сделать – изучите матчасть, Семен Семеныч!)) Но судя по тому что 6 тырей для автора не деньги, тогда и так сойдет!)) Как по мне, так все же дороговато, но…
Через неделю-две будем брату тож пассат чистить, то есть уже третий раз эту химию гонять буду (так как уже знаю и доверяю) и если не поленюсь, сделаю кино или картинки и скину.
PS Подрамник на пассате, чтобы достать сажевый, надо снимать! – это к тому что автор в своей машине не разбирается и этого почему-то не знает!))

Ой ой ой! Приветствую, вас, дорогой наш "диванный эксперт"!
Начнем по порядку, а то ваш комментарий уж больно разрознен и несуразен:
1. да, я сам не снимал сажевый фильтр так как у меня на тот момент не было доступа к яме или подъемнику, отдал машину в сервис, оттуда забрал фильтр на промывку.
2. инструкцию по промывке я взял с сайта, где заказывал химию: сажевый-фильтр-5400.рф/dp…cleaning-fluid-ultra.html. Там все прописано четко и понятно, сделать что — то не так не получится. А там написано "наполнить сажевый фильтр", что означает залить жидкость до полна и никак по другому!
3. по поводу датчиков: слетел как-то у меня датчик температуры ОГ после сажевого, так целая гирлянда на приборке засветилась (спираль, чек и Engine fault! Workshop! на БК). Пассат 6 довольно плотно напичкан электроникой и любой сбой отражается если не на приборной панели, то обязательно при сканировании ошибок Васей, благо и этим обзавелся. Поэтому к датчикам лезть не нужно, все работает в штатном режиме. Как пассатовод, вы должны об этом знать.
4. У вас пассат Б6 после апреля 2008г с двигателем CBBB, а это означает, что установлен такой же блок сажевого фильтра как и на моем двигателе СВАВ. А особенность данного блока сажевого фильтра в том, что в нем также установлен перед керамическим элементом DPF каталитический окислитель, в простонародии катализатор. Так КАК? Как вы смогли увидеть состояние сот керамического блока DPF? Без вскрытия банки это невозможно. Как видно на моих фото банка не вскрыта, так откуда тогда тупой вопрос: "А был ли керамический кирпич в корпусе сажевого и в каком он состоянии? Где фотка?" А так как я об этом знаю, а по вашему комментарию следует, что вы этого не знаете, то получается все наоборот: это вы в своем автомобиле ни…я на разбираетесь!

Я предполагаю, что именно такая конструкция совмещенного сажевого фильтра вместе с каталитическим окислителем и дала отрицательный результат промывки. Т. е. вся грязь отмытая с сот сажевого фильтра просто не смогла пройти через катализатор. При сливе жидкости цвет был не черный, а коричневый с небольшими хлопьями. То что промывка не дала результата увидел при езде, когда регенерация так и включалась через каждые 150 — 200 км, как и до промывки.

И я вам желаю не болеть.) Ну, раз уж мы с вами схлестнулись, то продолжим по вашим же пунктам.
1. Хорошо, возможно вы действительно передали машинку, чтобы вам выцарапали сажевый. Допустим. Но все же перечитав ваши последние комменты, где вы пытаетесь демонстрировать всестороннее и глубокое изучение вопроса с сажевым, возникает вопрос: почему вы не выяснили насколько сложно снимается сажевый на вашей машинке?! Тем не менее, вы же как-то определили, что вам нужна яма или подьемник. Сомнения в вашей откровенности остались.
2. По ссылке, которую вы кинули в своем комменте, указана последовательность процессов, но, как и в любом деле – есть нюансы. Они не сложные для понимания, но обязательны к исполнению. Как говориться: «дьвол кроется в мелочах»! Я когда первый раз мыл, ребятам весь мозг, наверное, звонками вынес, выясняя что да как (тогда этой развернутой инструкции не было на канистре). Даже есть мысль, что после общения со мной они и стали клеить развернутые инструкции!)). Что именно вы делали неправильно, исходя из вашей статьи и картинок (если очистку на самом деле делали вы), опишу в 4-м пункте ниже, где, прикиньте!, даже буду немного оправдываться перед вами!)).
3. Есть такое выражение: «чем больше электроники имеет тарантас, тем ближе, понятней и родней механика становится для нас!». Похоже вы еще не успели насладиться сюрпризами элекроники в полной мере! Даже завидую вам – у вас все впереди: температурные перепады, окисления, обрывы, замыкания, механическая поломка, сбой программы, перезагруз, слепая ошибка…). А по тому механические проверки датчиков и не только их — тоже неизбежны (особенно Верса понять мне это помогла). Хотя, кто знает, может вас это минует!)
4. С моей стороны вопрос был задан коротко и коряво – признаю! Когда прочитал вашу статью и писал свой коммент уже была ночь и пару раз я отвлекался от написания, поэтому получилось так, как получилось. А мысль была следующая. Вашей машинке столько же лет отроду, сколько и моей, но разница в том, что я контролю ее с 11-го года (гнал из германии лично, немец сажевый уже мыл до меня), а вы только с 16-го. Скорее всего вы покупали ее на российском рынке. Учитывая ваш пробег и возраст – пробег у вас скручен. И, следовательно, с сажевым уже, однозначно, до вас кто-то возился. А, соответственно, с ним уже могли проводить манипуляции по промыванию, по вырезанию, (как это любят у нас в России), могли установить обманку, вварить перфорированную трубу от входа до выхода и набить в нее металлических мочалок… — возможных вариантов извращений полно. На всех ваших фото сажевый одной стороной, второй стороны на фото нет (резали-варили ее или нет, для нас вопрос), вес сажевого по фото тоже не определишь, отверстие входное перед заливкой химии вы не показали (резали-варили ли внутри что нибудь до вас – тоже тайна) Оттуда и вопросы о том, что там внутри: кирпич («А был ли кирпич. »), пустота или что-то вварено в него еще(«…в каком он состоянии (сажевый внутри)? Где фото (состояния внутри и второй стононы корпуса)?»)? Если кирпич до вас выкинули, тогда спрашивается что вы вообще мыли? Ну тогда и по прошивке блока вопросы, что вам нашили и как корректно оно вообще работает? Думаю сейчас получилось пояснить, о чем был мой кривой вопрос?))
Но допустим у вас «правильный» сажевый, как и подобает ему быть!
Тогда вы неправильно его мыли, наполнив корпус до краев химией – это ошибка, должно оставаться место для движения и волнения жидкости во время встряхивания. В этом случае, любые куски и лопухи грязи вымывает и расхреначивает на ура. И каталик не помеха для выхода всей гадости, так как он сквозной. Согласен, в сажевиках наших пассатов реально трудно определить, насколько он заполнен химией, поэтому наполняется полностью и немного сливается, чтобы было немного пустоты, после чего задраиваем входную дырку и погнали колошматить сажевый, периодически его проворачивая.Если вы не читали рекомендаций из развернутой инструкции, тогда вопрос как вы его встряхивали и болтали ли вообще, как промывали водой. Все это, к сожалению, осталось за кадром, а учитывая тот факт что вы в лист даже не заглядывали, уверен, что делали что-то не так. Здесь расписывать всего и задавать вопросов уже не не буду, сами глянете в инструкции, и сами все поймете что и где делали правильно, а что неправильно.
Ах да, возвращаю вам ваши же погоны «диванного спеца»!
Все, устал с вами диалогить(а точнее писаниной заниматься), идите готовьтесь к празднику!))

Добрый день!
Хоть и не люблю всю эту писанину, но свою правоту буду отстаивать.
Ну по съему сажевого фильтра препираться бессмысленно, тут, как говорится, и ежу понятно: посмотрел под капот, вверх не выйдет, значит нужно вынимать через низ, а если через низ, то на яме или подъемнике. А нужно снимать подрамник или нет, сверху не видно.
Фильтр 100% не резался и не варился, в этом я уверен (фото приложить не могу, на данный момент их нет), поэтому керамический элемент на месте. Пробег однозначно скрученный, но на сколько я не знаю. И какие манипуляции с фильтром делались до меня тоже не знаю, но уж точно никто его не резал.
Касаемо электрики, то тут уж как повезет. Может машина попадется с какими либо болячками по электрике, а может и нет. Но уж точно не нужно сравнивать автомобили разных марок. Технология изготовления, сборки и применяемые материалы разные, соответственно и в эксплуатации они тоже ведут себя по разному. А так по фольцам я не слышал о серьезных проблемах по электрике, если только кто-то не залезет туда кривыми рученками (имею ввиду карявое дооснащение: сигнализация, музыка и т. д.). Конечно не без поломок, какие-то электрокомпоненты выходят из строя, но по моему опыту, не так все плохо (11 лет машине, за 2.5 года владения заменил датчик температуры ОГ и топливный насос в баке). Чтоб не сглазить).
Теперь по промывке: вы все утверждаете, что я что — то не так сделал. Я снял с фильтра датчики, закрыл отверстия, залил через впускной патрубок жидкость, закрыл впускное отверстие. Каждые 3 — 4 минуты на протяжении 1 часа встряхивал, и не просто слегка, а нормально, при этом слышал внутри булькание, что означало наличие воздушного кармана. Эффект при этом какой-нибудь, но должен был быть, да, может незначительный, неполный. А в моем случае вообще никакого. Почему так произошло у меня нет объяснений. Еще одна теория произошедшего: в сажевом фильтре накапливается не только сажа, но и зола. При регенерации (как и при промывке) из фильтра выводится только сажа, а зола остается. И при критическом заполнении фильтра золой его уже не спасти (только замена или удаление). Зола образуется в 2 случаях (или в обоих одновременно): 1. при использовании низкокачаственного топлива, содержащего большое количество серы. 2. При использовании моторного масла не по допуску. Напоминаю, на автомобилях марки WV с дизельными двигателями используется масло с допуском 504.00, 507.00. Одним из основных свойств масел с данным допуском является низкозольность. Возможно до меня фильтр просто посадили по этим пунктам, а я в свою очередь, используя только премиальные горюче-смазочные материалы (заправка только на Лукойле и масло Ликви Молли 4200 Топ Тес), не даю ему умереть до конца. То есть зола не накапливается, а накопление и прожиг сажи из-за убитого на 80% сажевого фильтра, происходит на много чаще (не 1 — 3 тыс. км как положено а каждые 150-200 км). Возможно еще это является причиной такой работы моего авто.
Это что касается аппаратной части нашего спора.

Теперь морально-этическая:
Вы получили грубый ответ на не менее грубый комментарий к записи. Это личный опыт и личные наблюдения, поэтому, зная за собой правоту, я считаю, что написал все правильно.
Если вопрос стоит так, что один из нас умный и "правильный", а второй пытается обмануть или оклеветать кого — то, то на этом предлагаю закончить спор.
Доказывать кому-то свою компетентность и пряморукость я не буду. Это как в анекдоте: Неуверенный священник начинает проповедь со слов "Хотите верьте, хотите — нет". Хотите верьте мне, хотите — нет, но процедуру я делал сам, химия не помогла. По какой это произошло причине остается только гадать. В любом случае эпопея с моим сажевым не окончена и скорее всего в ближайшее время буду его удалять (по крайней мере хуже уже не сделаю). Сделаю об этом отчет в БЖ, в продолжение этой записи, с фотографиями керамического блока, тогда и будет видна причина.

Подрамник снимается что бы вытащить сажевый?

Смеси для промывки сажевого фильтра дизельного мотора легко найти в автомагазинах. Самостоятельно почистить указанный элемент можно придерживаясь некоторых правил, изложенных в статье.

Когда выполняется промывка, какие есть способы?

Чистка сажевого фильтра необходима если у дизельного авто наблюдаются такие симптомы:

приборная панель выдает ошибки по сажевому фильтру;
пропадает тяга;
плавают холостые обороты;
возрастает расход топлива.

К ухудшению состояния фильтровальных элементов DPF приводят такие факторы:

Недостаточный прогрев указанного устройства из-за частых коротких поездок по городу. Для обеспечения автоматической регенерации нужно чтоб авто длительное время ехало по трассе, тогда датчик температуры сажевого фильтрующего агрегата определяет нужную температуру.
Неисправный мотор. Нарушения в работе силового агрегата также влияют на процесс регенерации.
Не закрытая или недостаточно зажатая пробка топливного бака ведет к отсутствию регенерационного процесса.
Использование топлива сомнительного качества. В таком горючем содержание серы превышает допустимые нормы, это приводит к увеличению образования сажи и ухудшению работы силового агрегата, что влечет к забивке элемента фильтрации.

В указанных ситуациях происходит неполное сгорание сажи, ее остаток накапливается, забивая фильтрующий элемент. Как следствие возникает необходимость заменить или промыть фильтрующее устройство. Второй вариант значительно дешевле, чем первый.

Чистка указанного элемента фильтрования бывает двух видов:

Пассивная. Подразумевает дожигание несгоревших частиц горючего посредство обеспечения внутри фильтрующего элемента температуры до 600 0 С. Возможно также осуществление регенерации с помощью специальных добавок, вводимых к топливу. Добавки позволяют догорать остаткам сажи при более низкой температуре.
Активная. Проводится если трубка фильтра забита, автомобиль невозможно завести. Подразумевает прожиг фильтрующего устройства посредством контроллера управления силового агрегата. Перед этим к топливу дополнительно добавляют присадки, в состав которых входит церий.

Кроме чистки фильтра необходимо выполнить процедуру его промывки. Промыть фильтрующий элемент можно двумя способами:

не снимая фильтр;
сняв элемент фильтрации.

Перед очисткой указанного элемента самостоятельно учитывайте: применение непредназначенных для этих целей жидкостей приведет к полной поломке устройства.

Рекомендуем посмотреть видео об использовании смеси для промывки сажевого фильтра дизельного двигателя:

Способ первый

Сначала приобретем средство для промывки сажевого фильтра дизельного двигателя. Для качественного проведения очистки от загрязнений на один сажевой фильтр придется израсходовать до 5 литров смеси для промывки. Действуют указанные смеси таким образом: за определенное время химический состав промывочной смеси может растворить определенное количество смол, на которых держится образовавшийся нагар. Поэтому нужно ознакомиться с требованиями производителя жидкости для очистки и выдержать указанное время.

Забитое фильтрующее устройство

Почистить сажевый фильтр можно таким образом:

снимите устройство с автомобиля;
залейте в него смесь для очистки;
подождите указанное производителем смеси время (примерно 8 часов), чтоб смолы расщепились;
слейте смесь из агрегата;
смойте струей чистой воды отделившуюся сажу;
высушите фильтрующее устройство;
установите агрегат на прежнее место.

Осуществлять указанные манипуляции можно применяя специальные смеси для очистки, оказывающее воздействие на смолы, а также легко смывающиеся водой. Использование других веществ приведет к повреждению хрупкого слоя внутри устройства для фильтрации.

Второй способ

Этот метод позволяет почистить фильтр, не снимая его с авто. При указанном способе производителями средств для очистки учтена возможность воспламенения состава промывочной жидкости. Поэтому для промывки используются растворы, имеющие водно-щелочную основу. Применяются они в паре со смывающей смесью, способной нейтрализовать щелочь после окончания процесса очистки.

Для указанной процедуры используются:

Все эти элементы продаются в автомагазине или на рынке. Позволяют произвести очистку элемента фильтрации на любой модели дизельных авто, оснащенных сажевым фильтровальным устройством. Чистка выполняется поэтапным дозированием поступающего очистителя через отверстие для датчика измерения давления и температуры. Перед началом процедуры автомобиль прогревают, после чего дают фильтрующему устройству остыть до температуры 40 0 С. Это оптимальный температурный показатель для эффективной работы щелочной смеси.

Чтоб промыть устройство фильтрации понадобится пистолет-распылитель, его нужно подключить к зонду, который будет вводиться в отверстие датчика. Очищающее вещество распыляют внутрь фильтра, затем выдерживают до 10 сек. и снова распыляют с перерывами. Указанную процедуру повторяют несколько раз. Для увеличения эффективности очистки зондом необходимо выполнять вращательные движения вокруг его оси. Затем используется вещество для промывки, второй зонд и процедура повторяется аналогично с выдерживанием временного интервала. Результатом указанных манипуляций станет равномерное распределение сажи по поверхности матрицы, ее с большей эффективностью можно будет дожечь.

После окончания очистительных работ датчик устанавливается на прежнее место, запускается двигатель машины и автомобиль эксплуатируется 20 мин на средних и высоких оборотах, затем запускается регенерация либо эта процедура начинается в автоматическом режиме.